Как уменьшить последствия от использования ретинола и кислот? ✨

💎Вводите активные ингредиенты постепенноЕсли в вашем уходе раньше не было ретинола и кислот, начинайте с 1-2 применений в неделю, затем аккуратно увеличивайте частоту в зависимости от типа и состояния кожи.

💎Не сочетайте в одном применении несколько раздражающих активов. Например, после ретинола не наносите высокие концентрации витамина С. Исключение — сочетание ретинола с мягкими АНА-кислотами. Подробнее здесь

💎Начинайте с низких процентов. Внимательно следите за реакцией кожи и постепенно увеличивайте концентрацию, если необходимо. Для ретинола оптимально начинать с 0,2-0,3%. Для кислот по-разному.

💎После ретинола и кислот используйте успокаивающие, восстанавливающие средства. Это могут быть кремы с центеллой, церамидами, пантенолом и др.

💎Наносите ретинол на сухую кожу, чтобы избежать раздражения. Если используете после тонера, подождите, пока он впитается.

💎Исключите агрессивные очищающие средства. Если кожа сильно сохнет после умывания - замените гель или пенку.

💎Используйте SPF, чтобы предотвратить пигментацию. Поверьте моему опыту, потом бороться с ней очень сложно.

Следуя этим советам, вы сможете плавно ввести в уход ретинол и кислоты и избежать неприятных последствий для кожи. Не торопитесь, будьте терпеливы - и ваша кожа скажет вам "спасибо"

Топ 5 ошибок при введении активных ингредиентов в уход за кожей

1️⃣ «Ой, забыла!», или ваш подход к использованию
Многие используют средства "по настроению" - то кислоты добавят, то витамин С начнут применять, как будто кожа может мгновенно реагировать на такие изменения. Но у кожи нет понятия "настроение". Для решения любой проблемы необходима четкая, последовательная система ухода, состоящая обычно из 4-6 базовых средств, которые вы используете регулярно.

2️⃣Несовместимость активовМногие из них не могут использоваться одновременно - либо один разрушает действие другого, либо провоцируют аллергические реакции. Составляя программу ухода, ориентируйтесь не на рекламные обещания, а на совместимость компонентов.

3️⃣ Все или ничегоРетинол, кислоты и другие активы нужно вводить постепенно, не торопясь. Нельзя сразу начинать пользоваться ими ежедневно - кожа должна адаптироваться. Оценивайте результат минимум через месяц, а лучше через несколько месяцев. При временном ухудшении не бросайте средство - дайте коже привыкнуть.

4️⃣ Неправильная техника нанесения

Важно не только правильно подобрать средства, но и грамотно их наносить. Часто возникают трудности с нанесением солнцезащитных средств, ретинола, кислот, энзимных пудр.

5️⃣Ждать мгновенного эффекта

Эффект от домашнего ухода виден нескоро, и многие пациенты перестают замечать позитивные изменения. Поэтому я рекомендую вести фотодневник и отслеживать, какие средства вам подходят, а какие нет. Это позволит оставаться в курсе процесса и вовремя корректировать уход.

Знакомы ли вам эти ошибки? Возможно, вы бы добавили что-то еще? Я всегда рада выслушать ваши вопросы и пожелания!

Как прочитать состав увлажняющего крема и понять его текстуру🧴****

"Увлажняющий крем" - понятие довольно растяжимое. Одни средства обладают невесомой гелевой текстурой, а другие - более густой и плотной. И не всегда это можно предугадать, просто посмотрев на упаковку. Однако разгадку можно найти, внимательно изучив состав.

Компоненты увлажняющих кремов глобально делятся на три типа: влагоудерживающие, окклюзивные и смягчающие.

1️⃣ Влагоудерживающие компоненты помогают коже притягивать влагу: как из окружающей среды, так и из глубоких слоев кожи. Если в средстве много таких компонентов, оно, скорее всего, будет иметь легкую, гелевую текстуру. Популярные влагоудерживающие вещества:
- глицерин
- гиалуроновая кислота
- алоэ вера
- мочевина
- натуральный увлажняющий фактор (NMF)

2️⃣ Окклюзивные компоненты запирают влагу, которая уже есть на поверхности кожи, создавая на ней "пленочку". Средства с преобладанием таких компонентов, как правило, имеют более плотную или скользкую текстуру. К ним относятся:
- масла
- силиконы
- вазелин
- ланолин
- воск
- жирные кислоты

3️⃣ Смягчающие компоненты, или эмоленты, восстанавливают естественный защитный барьер кожи, разглаживают ее и устраняют шелушения. Они также отвечают за насыщенную текстуру кремов. Примеры смягчающих веществ:
- церамиды
- сквалан
- липиды

Как правило, увлажняющие кремы содержат комбинацию из всех трех групп компонентов, но одна группа может преобладать. Если на первом месте в составе вы видите "гиалуронку" и глицерин, перед вами средство с легкой текстурой. Если же много масел и церамидов - это более насыщенный крем.

На зиму и осень рекомендую более плотные, питательные кремы, так как коже требуется больше защиты в холода. Также такие кремы полезно наносить слоем потолще на ночь. Можно закрывать ими ретинол.

А вы какие текстуры увлажняющих кремов предпочитаете для своей кожи?

Омеги в косметике

То есть ненасыщенные жирные кислоты — омега 3,6,9 и так далее. Все наслышаны об их пользе для организма (снижают воспаление, сохраняют молодость), но что касается кожи?

🌟Начнем с того, что поддержание нормального уровня полиненасыщенных жирных кислот в рационе необходимо для здорового липидного барьера, а также тонуса и увлажненности кожи. И хотя научных доказательств об эффективности омега-комплекса в косметике нет до сих пор, есть исследования о подтвержденном восстанавливающем действии при повреждениях кожи. Также есть данные о том, что омега-комплекс хорошо зарекомендовал себя в средствах для кожи с акне, псориазом, атопическим дерматитом и экземой. Но если вы столкнулись с такими состояниями, лучше подбирать средства для ежедневного ухода вместе с врачом.

Что еще умеет омега-3 в косметике?

На самом деле у этого компонента есть целый ряд талантов. Вот на что способны омега-3 в бьюти-формулах.

1️⃣ Защищать и оказывать антиэйдж-эффект

Укрепляя липидный слой на поверхности кожи, омега-3 жирные кислоты усиливают ее барьерную функцию. И дополнительно оказывают антиоксидантный эффект. Поэтому омега-3 часто включают в формулы для возрастной кожи 45+, ведь в этот период многие сталкиваются с нехваткой липидов.

2️⃣ Увлажнять и восстанавливать

Омега-3 препятствуют испарению влаги из верхних слоев эпидермиса, вместе с тем восстанавливая мембраны клеток кожи. Поэтому средства с этими компонентами особенно показаны при сухости и шелушении кожи.

3️⃣Питать и смягчать

Жирные кислоты моментально делают кожу более мягкой и нежной.
В какой косметике искать омега-3?
На самом деле омега-3 жирные кислоты редко указываются в составе косметических продуктов как отдельный компонент.
Хотя на упаковке может быть указано, что формула их содержит. Но в других случаях можно ориентироваться на источники омега-3 в составе.

Если для БАД чаще всего применяют рыбий жир, то в косметике используют натуральные масла — льняное, оливковое, конопляное, авокадо и др.

Можно ли протирать лицо аптечной салициловой кислотой?
В аптеках продаются 1–2%-е спиртовые растворы, то есть самой кислоты в них мало. А вот 70%-го этилового спирта предостаточно. Можно ли протирать им лицо? Ответ однозначный: нет, не стоит.

Зато аптечные растворы салициловой кислоты можно наносить точечно, прицельно на гнойничковые элементы, связанные и не связанные с акне.

Растворы будут оказывать подсушивающее действие, в большей степени за счет спирта. Применять их можно только коротким курсом, буквально до 3–4 дней, а не на постоянной основе.

У косметических сывороток и кремов с салициловой кислотой выверенные формулы. Основа не спиртовая, а гелевая или эмульсионная, комфортная для ежедневного применения. Кроме того, в состав таких средств входят и другие активные компоненты с себорегулирующими, антисептическими и кератолитическими свойствами.

Поэтому аптека — не лучшее место, чтобы покупать средства с салициловой кислотой.

Можно ли использовать кислоты с ретинолом?
Уже давно все можно, только с умом. Смысл прост: ретинол – это самый крутой актив в современной бьюти индустрии, который решает 80% проблем с кожей точно, но для правильной работы ему нужны правильные условия.

А главное условие – обеспечить проникновение в кожу. Кислоты (и еще энзимы) как раз этим и занимаются, они очищают и отшелушивают кожу, ускоряют обновление клеток. Сами ретиноиды кожу не отшелушивают!

С витамином С тоже любопытно: аскорбиновая кислота стабилизирует ретиноиды и даже улучшает их эффективность, а также защищает кожу от окислительного стресса.

Важно: наблюдайте за своей реакцией на такие сочетания! Если вы не уверены, что кожа справится с 1) отшелушиванием 2) усиленным проникновением ретинола 3) ускоренным обновлением, то пока не стоит начинать.

В каком виде комбинировать?

Витамин С лучше наносить утром.

Ретинол с кислотами — вечером, в двух вариантах:

1) есть сыворотки и крема, где ретиноиды уже совмещены с кислотами, например, у True Alchemy есть сыворотка ретинол 0.3% с молочной кислотой.

2) нанести лёгкий кислотный тонер/кислотную
монокомпоненьную сыворотку в небольшой концентрации на очищенную кожу, подождать 5-10 минут, нанести ретинол

Ну и конечно, если вы очень хотите, но боитесь — можно использовать все три актива курсами.

В общем, сочетайте эти 3 актива и будет вам Beauty!

Ретинол, ретиноиды и ретиноевая кислота. В чем разница?
Когда мы читаем об уходе за кожей, очень часто встречаем эти слова на букву «Р». Речь идет об одном и том же веществе? Или о группе? Да, и в чем, в принципе, разница? ?

?Начнем с ретинола. Это название витамина А, который регулирует в нашем организме множество процессов: от зрительного восприятия до роста костей. К действию ретинола чувствительна кожа. Он влияет на скорость обновления ее клеток, активность сальной желез и другие процессы.

Перед взаимодействием с клетками, ретинол переходит в свою самую активную форму – ретиноевую кислоту. Ретиноевая кислота и ее синтетические аналоги используются в лекарственных препаратах для лечения акне.

?Сам по себе ретинол – нестойкое соединение, которое быстро подвергается окислению, и разрушается. Поэтому в косметических средствах используются более стабильные вещества на его основе.

?Все производные ретинола называются ретиноидами. Они действуют аналогичным образом, отличаются только стабильностью и активностью.

?Все ретиноиды в конечном итоге превращаются ретиноевую кислоту. Чем больше требуется химических реакций для перехода молекулы ретиноида в ретиноевую кислоту, тем менее активной считается формула.

Углубляемся дальше? Или уже все понятно? Пишите в комментариях