Теперь мы уже знаем, как сложилась карьера каждого из Антверпенской шестерки, а когда-то им только прочили большое будущее и называли ‘Гордостью Фландрии’. Вот одна из самых первых публикаций о начинающих дизайнерах.

А здесь вас ждет увлекательная викторина. Рекомендую пройти, если пропустили ?

Я УХОЖУ, УХОЖУ КРАСИВО... / ДРИС ВАН НОТЕН ПОКИДАЕТ СВОЙ БРЕНД

Заметил любопытную тенденцию: бельгийские дизайнеры уходят из мира моды рано по сравнению с итальянскими или французскими. Маржела - в 51, Анн Демельмейстер - в 54, Дирк Биккембергс продал свой бренд примерно в том же возрасте, ну а про Марину Йи и говорить не приходится - ее карьера оказалась куда короче коллег. Последний из классиков бельгийской моды - Вальтер Ван Бейрендонк - пока еще трудится над новыми коллекциями, но, если верить тенденции…

Интересно, с чем это связано? Может быть, с тем, что для бельгийцев мода - это не вся жизнь, как, например, для Армани, которому в этом году исполняется 90, или для Ральфа Лорена, который тоже отметит юбилей - 85 лет? Похоже, что выходцы из Антверпена рассматривают моду как важную, но все же часть искусства, а это явление интересует их намного шире, чем ткани и силуэты. Маржела создает скульптуры, Анн Демельмейстер - посуду, даже Раф Симонс, который принадлежит к следующему поколению дизайнеров, занимается мебелью. Им хочется успеть реализовать себя в чем-то еще помимо одежды. Да, можно сказать, что у каждого из перечисленных были еще и вынужденные причины покинуть свой бренд - например, разногласия с инвесторами, но недаром говорят, что ‘желание - тысяча возможностей, а нежелание - тысяча причин’. Вряд ли за 16 лет Маржела не получил ни одного предложения поработать над некой коллекцией - своей или совместной.

По сравнению с коллегами Дрис пошел на рекорд - ему ведь уже 65! Правда, множество фактов говорит о том, что свой уход он планировал заранее. Это не звучало официально, но, судя по некоторым данным, по условиям продажи бренда испанскому Puig в 2018 году Дрис должен был остаться в компании минимум на 5 лет. Лично мне слышится в этом явный намек на то, что это была точка, поставленная на последнюю страницу романа задолго до того, как был дописан текст.

Однако Дрис всегда выглядел умным человеком, поэтому и здесь он все сделал с умом: у него осталась миноритарная доля акций (то есть без права решающего голоса) и определенная роль в компании - что-то вроде консультанта.

Что же до дизайна, то про Дриса невозможно сказать, что незаменимых не существует. Его имя не будет вызывать такую же ассоциацию, как имя Сен Лорана - с женским смокингом или Дианы Фон Фюрстенберг - с платьем на запах. Но его имя будет вызывать ассоциацию с очень тонким чувством цвета, с умением сочетать далекие друг от друга принты и фактуры. Это обратная сторона луны. Это его автограф, которым была подписана каждая коллекция. Глядя на его работы, всегда было совершенно очевидно: это - Дрис Ван Нотен.

И давайте не будем говорить, что его уход - это потеря. Никто из нас не проснется утром с ощущением, что свет померк и никогда не вернет свою прежнюю яркость. Вот что в моем понимании потеря. А уход Дриса с должности креативного директора - это финальная серия любимого сериала, которая вышла чуть раньше ожидаемого, но это лучше, чем снимать сиквелы на потребу публики, когда у режиссера иссякло вдохновение.

Интересно, эта неделя станет самой сенсационной в мире моды за весь год или произойдет что-то еще более громкое?

Не успел я дописать текст про Дриса Ван Нотена, который решил поставить точку в карьере дизайнера одежды (подчеркиваю специально - дальше поймете) после 38 лет работы, как за ним последовал Пьер Паоло Пиччоли - после 25 лет в Valentino. Что ж, про Пьера поговорим в другой раз, а сегодня все-таки про Дриса…

Она никогда не вернется в большую моду, но будет любить ее всем своим музыкальным сердцем и писать об этом книги…

Я не представляю, что должно произойти, чтобы Фрида Джаннини вернулась в большую моду. Думаете, у нее не было предложений после ухода из Gucci в 2014 году? Она всем отказала и решила заняться тем, на что ей недоставало времени все эти безумные годы. Сегодня она владеет туристическим агентством в Риме и сетью бистро, причем дизайн интерьеров всех заведений создан ее воображением и руками. А в самом конце 2023 года Фрида презентовала свою книгу - ‘Путешествие в мир стиля и музыки моих икон с 1969 года’.

По словам экс-дизайнера Gucci, она давно думала о написании этого произведения, но приступила к нему два года назад - когда начала ухаживать за тяжело больной матерью. Книга отвлекала ее и помогала справиться с депрессивными эмоциями.

Оказывается, когда-то Фрида мечтала стать рок-звездой, но у нее ‘ужасный голос’. Любовь к музыке ей привил дядя, который сам играл на барабанах и выступал в качестве диджея в 1970х и 1980х. Он же оставил внучке большую коллекцию пластинок, которая продолжает пополняться и теперь уже насчитывает около 8500 тысяч экземпляров. Даже дипломная работа Фриды по окончании Академии костюма и моды в Риме была посвящена влиянию музыки на моду!

Путешествие, в которое Фрида зовет читателей, начинается с 1969 года. Считается, что именно тогда прогремел ‘Большой взрыв’, навсегда изменивший рок-музыку и долетевший отголосками до множества других сфер. Дэвид Боуи выпустил пластинку Space Oddity, 15 августа стартовал трехдневный фестиваль в Вудстоке, а 20 июля первый человек высадился на Луну.

Помимо наблюдений и глубоких исследований на тему того, как мода и музыка уже 50 лет меняют мир, в книге много личных историй. Фрида сожалеет, что ей так и не довелось лично познакомиться с Боуи, зато вспоминает, как при встрече с Миком Джаггером прикоснулась к своему сердцу, чтобы успокоить его и уберечь от приступа.

Сведений о выпуске этой книги в России пока нет.