Больше какашек

Я думаю, что если вы уже некоторое время интересуетесь парфюмерией, то точно натыкались на какие-то из этих слов: индол, цивета, амбра, крезолы, костус, кастореум aka бобровая струя, мускус кабарги и так далее.

Что их роднит? Условно они все пахнут на первый взгляд неприятно. Зачем это нужно в парфюмерии, кажется, рассказывать тоже уже не нужно, потому что не рассказал только ленивый. Но если вы не знаете — спросите в комментах: я напишу с удовольствием )

На сегодня из популярных «неприятных» нот у меня осталось два не закрытых образа:

Натуральная серая амбра. Якобы ее я послушал в музее parfumane, но я думаю это обман. Писал об этом в предыдущем посте.

Африканский камень. Он же херацеум. Он же какашка милашки капского дамана.

Я слышал про него еще когда учился, но послушать аромат так и не получилось. Вчера пока шерстил российских поставщиков в поисках юдзу, который решил отовсюду пропасть, наткнулся на сие ароматные камешки и не смог удержаться 💔

Такой интерес к ним обусловлен тем, что по слухам аромат очень напоминает серую амбру. Как придет — обязательно расскажу )

Господь всемогущий, как одной картинкой описать все чем мы занимаемся!

Вдруг кто знает, имеет ли смысл делать тинктуру из деревяшек уда?)

Саксонский мох.

Работаю над новой лекцией, в которой дам послушать и расскажу о синтетических компонентах, как они повлияли на парфюмерное ремесло и в каких знаковых ароматах они встречаются.

В рамках подготовки заказал себе несколько легендарных парфюмерных баз.

Парфюмерные базы начали появляться в конце 19го века вместе с развитием ароматической химии. Их цель была очень проста — показать парфюмерам как можно использовать синтетическое сырье.

Одна из таких баз — mousse de saxe. Если я не ошибаюсь, в ней презентовали материал Iso Butyl Quinolone. О нем я расскажу чуть позже.

Дак вот, все эта преамбула к тому, как я офигел когда послушал эту базу.

Я слышал истории о том, как до середины 20го века активно использовались эти базы, но я даже представить себе не мог, что на столько.

Я слышал этот аромат во множестве винтажей в альдегидной, зеленой, белоцветочной тематике. Честно говоря, во многом благодаря этой базе те парфюмы лично для меня имеют «эффект бабки».

Вот так живешь живешь, а около тебя лежит такой пласт истории, просто не мог не поделиться )

Консультанты

Как вы относитесь к ним в парф магазинах? Я избегаю всеми силами, вежливо отказываюсь от их услуг.

У меня сложность в том, что с ними никак не сосредоточиться, невозможно спокойно, в удобном для меня темпе послушать ароматы. Постоянно происходит смена блюд, как на помпезном балу в духе Гетсби, еще и ведущий как тамада на свадьбах (которые меня раздражают по той же причине) постоянно что-то говорит, лишь бы не было ни одной паузы в происходящем.

Я понимаю, что дело в том, как по мнению владельцев магазинов должен работать консультант и не виню людей. Один раз в молекуле никак не удавалось отделаться от консультанта и она прямо сказала, что у них тут камеры и она обязана нас мучить пока мы не купим или не уйдем ))))

Поэтому в наш шоуруме обычно коротко объясняю, что и где у нас можно послушать, а дальше даю людям простор для принятия решений. Если появляются вопросы, то с удовольствием отвечаю, но не давлю посетителей информацией, которая им пока еще не нужна.

А вы что думаете о консультантах? Как выживаете с ними? Или вам нравится?

Одна девушка на маркете заставила меня задуматься над тем как слушать духи с себя.

Начну издалека. Есть мнение, что нельзя растирать духи, которые вы нанесли на кожу, потому что ароматические молекулы будут разрушаться. Считаю, что это все никак не обосновано, так как легкое растирание пальцем или запястье к запястью никак не разрушит молекулы ввиду их очень маленького размера, для которого такое трение едва ли играет роль. Нагревание в следствии трения гораздо вероятнее может вызвать изменения, но легкое растирание едва ли вызовет ощутимый нагрев.

Возвращаясь к девушке с ветра: она очень активно растирала место нанесения аромата и после каждого взаимодействия внимательно слушала, как изменился аромат. Продолжалось это сравнительно долго и я задумался: а что если так мы действительно можем повлиять на аромат?

Я вижу два возможных последствия такого трения:

1. Физически удаляем часть аромата с места нанесения. В таком случае правда не особо ясен замысел, так как скорее всего аромат будет удаляться равномерно вместе с эпидермисом и не получится ускорить его раскрытие.

2. Активным трением все таки вызываем локальный нагрев и тем самым ускоряем испарение верхних нот. Тут простая физика — придаем энергии ароматическим молекулам и они быстрее покидают кожу. Что как раз таки в теории может помочь ускорить раскрытие аромата.

Мне оба варианта кажутся спорными, но с другой стороны они как будто не лишены смысла.

Пробовали так делать? Что вообще думаете о таком способе?

P.S. знаю, что есть противники того, чтобы слушать духи с кожи. Но когда я покупаю духи для себя — мне очень важно проверить как они звучат с кожи, потому что почти всегда именно на кожу я их и наношу. Главное делать это правильно.

Развивая мысль предыдущего поста.

Парфюмерия своим существованием обязана научным открытиям в области химии и физики. До открытия химического синтеза. До открытия новых, в том числе очевидно химических, способов добычи натурального сырья, например, абсолютизации и CO2 экстрактов. Парфюмерии в привычном понимании по сути не было бы.

Затем научный прогресс позволил заглядывать «внутрь аромата». Делается это при помощи газового хроматографа и масс спектрометра в связке с опытным оператором.

Технология могла быть использована во имя добра или зла. ~~Империя~~ большие парфюмерные концерны поставили ее на службу, условно, во имя зла.

Со второй половины 20 века таким образом начали копировать особо продаваемые формулы конкурентов, выводя на рынок «безопасные» с точки зрения окупаемости ароматы.

А сегодня эта технология привела не только к появлению дюпов — ароматов, которые максимально копируют профиль другого аромата, но вносят небольшие изменения, а к появлению номернухи — когда не стесняясь с большей или меньшей долей достоверности копируются ароматы целиком.

Отдушки — тоже крайней любопытный маркер текущего момента. В комментах к предыдущему посту прозвучало очень тонкое определение. На мой взгляд оно раскрывает саму суть происходящего:

«универсальные массовые формулы»

Как по мне это даже немного по Оурэллу (1984).

Озабоченный скоростью и безопасностью получения прибыли бизнес, большой и маленький, так или иначе редуцирует большинство запусков до надежных массовых ароматов.

И тут в игру вступает ИИ. ИИ должен на чем-то обучаться. Но вот загвоздка: последние 50 лет лидерами продаж на рынке становятся сначала раз в какое-то время выстреливающие ароматы, а потом вереница дюпов, которые шлейфом тянутся за прибылями первооткрывателя.

Спойлер, далее следует исключительно мое предположение, возможно дела обстоят иначе

И вот ИИ обучается по сути на том, что бесконечное воспроизведение удачных паттернов приносит деньги тем, кто выпускает ароматы. Например, классические мужские мыльно-рыльные ароматы начиная с Azzaro pour homme. Сильно ли они изменились концептуально за 40 лет?)

В таком случае ИИ будет работать в ключе агрегатора, с каждым проходом все больше усредняя результат. Это чувствуется на примере Chat GPT сегодня. Он учится на интернете, который все больше заполняют сгенерированные им же тексты.

Предположение окончено ?**

К чему я это все: стоит ли парфюмерам боятся ИИ и потери работы? Мне кажется только тем, кто делает безопасно и средне. Их, как и в других областях куда приходит ИИ, будут заменять машинные носы.

Так же было во время каждой промышленной революции. Так же было и с появлением хроматографа. Часть работы парфюмеров, где надо было «сделать как у них» была сильно редуцирована и стала скорее технической, чем творческой задачей, хоть и не обходилась без парфюмера.

Потому сегодня есть отдушки, универсальные массовые формулы. Потому сегодня не нужны дорогие разработки ароматов для массовых продуктов и продукт становится доступнее. Поэтому помимо очевидного зла в виде номернухи на рынок выйдет еще больше «универсальных массовых формул».

А дальше выбор за нами как за потребителями.

Что мы наденем завтра?

Одна из сумбурных мыслей оформилась. Но получился лонгрид ?

По разным причинам после васта родилось несколько бурных обсуждений, как будто не связанных между собой: кто есть парфюмер, норм ли делать духи из отдушек и, хоть это никто не обсуждал, у меня к этому приплелось еще и ИИ.

Начну с середины, про отдушки.

Однозначно скажу, что делать из отдушек чисто как идея — это по моему крайне скромному мнению идея не очень здоровая.
Причин, как мне кажется, несколько:

1. Безопасность. Крайне трудно оценить количество аллергенов, канцерогенов и прочих веществ, способных нанести вред, когда смешиваются заранее заготовленные отдушки. Особенно если производитель не предоставляет действительно полные и подробные safety данные по своей отдушке.

2. Проблемы с перфомансом. Даже если какая-то отдушка сейчас предполагается для использования в fine fragrance, то скорее всего в первую очередь она сконструирована под использование в более подходящих для этого типа сырья средах: смываемой косметике, рум или боди спреях или свечах. Для парфюма в большинстве случаев нужен другой подход к формулированию. Это приводит к тому, что духи оказывается не стойкими, аромат может крайне драматично меняться или вовсе раскрываться во что-то очень невнятное.

Этическая сторона. Здесь, казалось бы должен быть третий пункт, но нет. Я не считаю это не этичным как явление и вот почему.

Понятное дело, что когда в продаже сталкиваются парфюмы сделанные парфюмерами и парфюмы, в которых просто отдушки намешали (или даже не мешали, есть и такие ребята)и при этом вторые продаются наравне с первыми, а то и лучше… то у парфюмеров подгорает.

Кажется эта история стара как мир.

Всегда, в любой сфере где начинается движуха находятся способы делать «трушно» и «как надо», и делать «дешево, сердито, быстро».

Мне на ум приходит очередное сравнение с музыкой: хип-хоп культура, и в частности рэп долгие годы сидел на плечах музыкальной индустрии, так как битмейкеры вырезали куски музыки из других песен и складывали из них свою музыку. Ничего не напоминает? Особенно когда появились готовые наборы сэмплов по 20 баксов за 2000 сэмплов.

И что, музыка от этого проиграла? Совершенно точно нет. Реп и R’n’B навсегда изменили и обогатили музыкальную индустрию.

1. Считаю проблемой, что такие производители не могут честно рассказать как они создают ароматы, вводя покупателей и коллег в заблуждение. Это проблема, потому что это путает людей и подрывать доверие к локальной парфюмерии в целом в виду двух причин, которые я назвал выше.

А дальше, если люди будут покупать духи из отдушек зная, как это сделано

если это будет нравится больше чем духи рожденные традиционным образом…

то тогда у меня встает вопрос к парфюмерам: а так ли мы хороши как о себе возомнили и с чего мы взяли, что можем судить, что правильно, а что нет?

Может быть мы находимся на этапе сдвига, который еще не поняли и вот вот все изменится и наша ольфакторная культура претерпит изменения?

В лучшую сторону или нет покажет время.

?Forfolks ⛰

Создатели: Максим и Татьяна. Санкт-Петербург.
Парфюмером является Максим, со слов, учился у Ярослава Симонова (Fakoshima).

Личное общение было прекрасным, духи мне понравились, не оттолкнул ни один.

Самое-самое на мой вкус:

Winter. ? Гибискус, из которого варят каркаде, а на дне чашки вишня. Сочная, несладкая, очень настоящая, никакой "химозы" и переизбытка цианидов.
Пусть я помру под горой тухлых многогнёздных ягод паслёновых, но это лучше Tom Ford Lost Cherry.
Запах очень интенсивный, много наносить нельзя, но уходит тихо и красиво, мозг не устаёт.
Купила семпл, ношу сейчас, стал будто бы проще, развития не наблюдаю. Но вишня всё равно хороша.
Сравню с Фордом непосредственно, а не по памяти.

Сейчас же я провела проверку (ну а вдруг.. ): сравнила на себе с копией фордовской вишни Synonyme Louise 01 (есть у меня и такое). Охохо!! Копия убивает своей конфетностью и плотной базой под ваниль. Хотя "дьюп"не так плох на самом деле, как я описываю, но Forfolks Winter лучше во сто крат.

Country notes. ? Ну это горечь ромашки Гуччи, так что сразу зачёт. Поле высушенных жарким солнцем цветов. Очень здорово. Хочу купить немного и пожить с ним.

Fumus. ? Копчёные горелости! И только они. Но не сыр-косичка, такой соли нет. И рыбы нет. И не пуэр. Жирности колбасы тоже нет. Просто очень копчёные (при этом дружелюбные) опилки. Понравилось. Но сомневаюсь, что будет какое-то развитие дальше деревяшек. Создатель уверяет, что внутри еще где-то потерялся кленовый сироп.

Inari. ?Это посложнее. Зеленый чай, разбавленный до полной прозрачности, и много трав, жёлтые цветы, капля фруктов, при этом будто сливочный. Требует нормального ношения и вдумчивого пронюхивания. Коллега учуял много юдзу.

В телеграме у Макса несколько настораживают размышления о скорости создания ароматов. Согласна, что как и с картинами, надо уметь вовремя закончить труд, не испортив его лишним. Однако, быстрая и четкая работа мастера требует многих лет практики. В начале пути практически всегда недостаёт внутренней объективности. На старые работы невозможно смотреть без содрагания.

Над оформлерием бренда постарались, есть свой стиль, презентация нестандартна (хоть я и раздувала при нюхании все эти листочки по всему столу, мне понравилось). Но сайт требует существенной доработки, текста не касалась рука редактора, и набран он был явно во сне.

Помимо нормальных духов продают ещё масляные и душистые воды.

Где: заказать можно у них на сайте и на Ozon.
Цена: зависит от объема (2600-6900). Дискавери-сет 3600.

Однозначно рекомендую к пронюху.

Штош, первая выставка посвященная только парфюмерии, на которой мы приняли участие, наводит на разные мысли.

Первое, очень интересно насколько другие ароматы выбирали в этот день. Наши обычные топчики forfolks storie 1 и 2 обходили стороной, а вот самые смелые ароматы: winter, inari, fumus, country notes удостоились гораздо большего внимание чем обычно.

Второе, у нас с Таней после фестиваля был долгий разговор об индустрии и размышления о том, кто вообще может считаться парфюмером. Мы так и не смогли выявить критерий. Тут весьма кстати вышел пост у Валеры. Его все дружно можем поздравить с парфюмерным оскаром. Хотя и до этого его я без каких-либо сомнений мог назвать парфюмером.

Есть еще пара мыслей, но пока они слишком сумбурные ))

К большому сожалению почти не успел послушать ароматы на выставке (((

Telegram

Парфюмерная Инквизиция / Валерий Михалицын

Я долго думал, что дала мне премия Art and Olfaction Awards и золотая груша, которой был отмечен созданный мной аромат. Думал и не мог понять. Безусловно, это приятно и повышает самооценку, даже самоценность. Но этого мало и в каком-то смысле полумера. Честно…