НЕМОДНЫЙ ПРАЗДНИК

#жизнь

Праздник Божоле Нуво совсем вышел из моды в Европе? Публикации о планируемых гастрономических мероприятиях сопровождаются оговорками о том, что вино - "спорное" и "критикуемое". Принято упрекать Божоле Нуво в том, что оно держится только на маркетинге, рассчитано на дилетантов-туристов и портит имидж французского вина своим банановым ароматом.

Российские СМИ в ноябре смаковали утверждения о том, что Божоле Нуво - "преступление", "химия", "опасно для жизни". Стыдно, что все это звучит не на лавочке у подъезда, а на мероприятии, по названию претендующему на статус основного национального винного форума.

Однако мир невозможно себе представить без осенних винных праздников, посвященных сбору урожая и молодому вину, и проходящих в разных странах с сентября по ноябрь.

Vin Nouveau в Эльзасе сопровождается блюдами местной кухни; сентябрьский Fete des Vendanges в Шампани радует дегустациями вина, парадами и гастрономическими ярмарками; в Лангедоке праздники молодого вина проводят на рынках сельхозпродукции, где посетителей радуют традиционными продуктами и блюдами.

Итальянские винодельческие регионы также проводят "виноградные" праздники в сентябре-октябре, с теми же шествиями, ярмарками и дегустациями. Итальянский аналог Божоле Нуво - Новелло, его официально выпускают в ноябре. Нельзя не восхищаться яркими осенними фестивалями испанских виноделов Риохи, Хереса, Ла-Манчи, где играет музыка, царит всеобщее веселье и вино льётся рекой.

В германских регионах Рейнгау, Мозель и Пфальц проходят многочисленные винные фестивали. У немецкой осени особый вкус: под луковый пирог отлично идет Федервайсер - полуготовое вино, забродивший виноградный сок. Австрийский Sturm подают к печеным каштанам или традиционному шницелю.

В португальских Дору и Алентежу на праздник Vindimas дегустируют молодое вино, проводят народные гуляния и парады.

Про грузинский Ртвели, один из самых древних винных праздников, знают все. В США, странах Южной Америки, ЮАР и многих других уголках мира осень приходит под знаком виноградного урожая и винного нового года.

Божоле Нуво прибывает во многие страны мира: за пределами Франции больше всего любителей бургундского молодого вина - в Японии, США, Великобритании, Германии, Канаде, Южной Корее, Австралии, Бельгии. Праздник становится днём французской культуры: гастрономической, музыкальной.

Если закрыть глаза на заведомое мракобесие пропагандистов, то интерес к молодому вину очевиден и в России. Огромной популярностью пользуется линейка краснодарских молодых вин, производимых под брендом Château Tamagne. Сухое красное "Молодое" выпускается винодельней "Кубань-Вино" с 2005 года. Урожай саперави собирается вручную; углекислотная мацерация занимает не более двух суток; ферментация идёт целыми гроздьями при температуре 23–25 °C; после прессования мезги проводится яблочно-молочное брожение. В линейке молодых вино Шато Тамань также сухое белое, розовое и белое игристые.

В этом году встретить на российских полках Beaujolais Nouveau не так просто. В "Отдохни", как всегда, продают Marius Michaud; в некоторых сетевых супермаркетах замечено вино от Trenel; в винотеках МАВТ появилось Fleur de Nina.

Для нас с Феофаном Амуровичем банановый аромат Божоле Нуво - не просто традиция. Это как бой часов, напоминающий о том, что уходит в вечность очередной год; что несмотря на тоскливую, тёмную серость ноябрьских дней мы сохранили яркие краски веселья и радости.

Что нельзя поддаваться унынию, и всегда есть надежда.

Что хорошие колбаска и паштет, да свежий багет отлично подходят к нескромным ароматам молодого вина.

И мы хоть ненадолго, но успеваем осознать, что остаемся в своем сердце молодыми, несмотря на пролетающие мимо годы. Le Beaujolais Nouveau 2024 est arrivé!

MOURVEDRE ILLEGAL 🇫🇷

#выбор_вина

У нас самое настоящее "незаконное" вино: совсем как в книге Питера Мейла "Хороший год", где в Провансе тайно делали вино из каберне совиньон и мерло.

Мурведр - это сорт, с которым мы хорошо знакомы. В Испании он называется "монастрель", и на северо-востоке из него производится множество отличных вин. Во Франции мурведр часто можно встретить в составе ронского бленда GSM.

Оливье Кост захотел сделать из мурведра моносорт, но местные правила этого не предполагают. Отсюда и название - "Незаконный", а также низкая региональная классификация Pays d'Oc, несмотря на то, что виноград собирается с площади не более 2 га. 32-летние лозы высажены на склоне, обращенном на юг: поскольку мурведр является поздно созревающим сортом, ему необходимо много солнца для достижения оптимальной зрелости.

Почвы тут сланцевые, они обеспечивают дренаж и способствуют проникновению корней лозы вглубь к запасам воды.

Лозы закрепляются на проволочных шпалерах и высажены на расстоянии 2-х метров, чтобы обеспечить большую площадь поверхности листвы. Урожай собирают вручную в прохладное ночное время, чтобы максимально сохранить свежесть ягод.

Виноград сортируется, полностью отделяется от гребней; мацерация длится три недели. Вино выдерживается в бетонных чанах в течение восемнадцати месяцев без влияния дуба, что позволяет отразить в нём все сортовые особенности мурведра.

И это очень интересно! Вино удивительно мягкое, ягодное: насыщенная ежевика, вишня, черешня, черная смородина, слива хорошо приправлены черным перцем и сладким трубочным табаком. Танины гладкие и почти не ощутимы: французы называют это glou-glou.

Производитель указывает: "лучший способ распорядиться этим вином - пригласить друзей, открыть бутылку и наслаждаться моментом". Нежные ягодные ароматы нуждаются только в самой лёгкой закуске, хотя подойдут и мясные блюда. Несмотря на определённую простоту, вино постепенно раскрывается в бокале, добавляя глубины.

Интересно, что дегустаторы по-разному оценили баланс вина: кому-то оно показалось довольно джемовым, а кому-то перечно-сухим.

Отличный пример моносорта, не очень похожий на испанских "братьев". Оцените это пряно-фруктовое удовольствие: будет много новых впечатлений!

Olivier Coste Mourvedre Illégal 2023, Азбука вкуса - 1390 руб.

CARLOS SERRES BRUT 🇪🇸

#выбор_вина

Сортовый состав этого игристого вина - виура (47%), шардоне (35%) и темпранильо бланко (18%). Виноград производится внешними поставщиками из разных районов субрегиона Риоха Альта, с которыми у винодельни заключены долгосрочные соглашения. Ягоды выращиваются под контролем виноделов Carlos Serres, средний возраст лозы - 10-25 лет. Урожай собирается вручную, и судя по цифре на этикетке, в дело идет виноград только одного года.

После сортировки каждый сорт проходит первичную ферментацию отдельно в стальных емкостях, затем формируется купаж, который разливается в бутылки для вторичного брожения. Выдержка в бутылках составляет не менее 19 месяцев, а после дегоржажа - еще 4 месяца до выпуска в продажу.

Вино оказалось очень фруктовым, с выраженным ароматом медовых яблок, чуть цитрусовое и абрикосовое. Не претендуя на сложность, оно выглядит лёгким, с небольшой сладинкой, что, в прочем, не портит впечатление от баланса. В наследство от кавы этой игристой Риохе досталась колючесть и ощущаемая терпкость, но в меру. Где-то на фоне - немножко тостового хлеба и орешков.

В целом, игристое оправдало ожидания и оказалось более сочным и насыщенным фруктами, чем среднестатистическая кава в этой ценовой категории (на сайте производителя оно доступно за 16 евро). К недостаткам стоит отнести излишнюю резкость и чуть больше дрожжей во вкусе, чем хотелось бы, но это не мешает вину быть прекрасной парой к закускам, особенно морепродуктовым.

Так что опыт добавления в копилку винных стилей новой игристой Риохи оказался вполне приятным.

Carlos Serres Brut Rioja DOC 2021, Красное и белое - 1250 руб.

#новости

На полке Ароматного мира, или "Ароматника", как его принято называть в мире винных профи, новинки из Пьемонта! Бароло, Барбареско, простое Неббиоло и Барбера. Расскажем о винодельне и что-нибудь продегустируем. Похвалим или поругаем - тут как получится. Stay tuned!

P.S. Ценники на Бароло и Барбареско перепутаны.

#юриспруденция

Минпромторгом России совместно с Минсельхозом, Минфином, Минэкономразвития и ФАС подготовлен законопроект, предусматривающий:

- минимальную долю в 20% для российских вин от общего количества наименований вин в меню или винной карте всех организаций общественного питания;

- размещение в торговом зале всех розничных магазинов российских вин в количестве не менее 20% от общего числа вин торгового объекта.

Законопроект размещен на сайте и доступен по адресу: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151525

Каждый гражданин, авторизовавшись на сайте, вправе оставить свой отзыв до конца сегодняшнего дня.

Проблема не в самой цифре "20%". Подобные топорные протекционистские меры, конечно, никакого положительного влияния на российское виноделие оказать не могут. Тем более, что цифра 20% вполне может в итоговой версии закона вырасти, например, до 50% (как этого требует АВВР).

Законодатель сможет только "успешно" осложнить выбор покупателю и работу по подбору вина ресторатору и продавцу: очевидно, что наполнять квоту будут по принципу "лишь бы от нас отстали".

Оглушительное молчание винного сообщества, виноделов и винотоговцев, которое можно наблюдать сейчас на фоне инициатив Минпромторга и руководства АВВР, говорит о многом. В том числе о том, что винная отрасль и дальше будет предметом растущего административного давления, неизбежно ведущего к монополизации, огосударствлению и, как результат, к деградации российского виноделия и потере всех его достижений последней четверти века.

P.S.
А зампред Правительства РФ на Российском винодельческом форуме радует аудиторию инициативой о повышении импортной пошлины на вино до 50%. АВВР требует 200%. Кто именно будет оплачивать такое решение, нам с вами очевидно. Мы, покупатели.

ЧЁРТИ ЧТО И СБОКУ МАНГО

#провал

Шесть лет назад у меня в руках побывала бутылка рислинга Фанагория Cru Lermont 2016. На этикетке красовалась надпись "ручной сбор", а в бутылке было приятное вино со всеми сортовыми признаками: цитрусами, минеральностью, петрольными нотами.

С тех пор многое изменилось: на этикетке добавилось золота и красок, а форма бутылки сменилась на правильную рислинговую "флейту".

Так как рислинг "Декантер" произвёл впечатление разве что неадекватно высокой ценой, то предложение за 800 рублей вызвало интерес. Вдруг там опять легкая фруктовость...

Увы, нет. Кислотная атака сводит скулы, а потом ощущается тяжёлая приторная жидкость из банки с консервированным ананасом, невыносимая травяная горечь, спиртуозность и знакомый неприятный тон моторного масла. И зачем-то аромат сушеного манго.

По данным производителя вино выдерживается в стали не менее года; виноград собирается вручную и сортируется; ягоды отделяются от гребней. Но в итоге получается что-то невразумительное и неприятное. В том же рейтинге SWN, где "Декантер" получил 93 балла, и 90 баллов раздавали налево и направо, это вино оценено в 86.

Есть у подобных недоразумений системная причина, о которой, наверное, уже много сказано. Авторы рейтинга SWN подчеркивали, что не смогли сгруппировать вина по терруарам - за все эти годы так и не сложились территориально-сортовые правила российского виноделия. Где какой виноград выращивать, и какие базовые стандарты соблюдать. С тем же рислингом на Тамани явно что-то не то: может быть, просто слишком жарко?

Представители АВВР часто упоминают о том, что где-то (уж не в Курчатовском ли институте?) работают над этими стандартами, и они вот-вот появятся. Но пока появляются только инициативы о введении запретительных пошлин на импортное вино и предложения о квотировании полок и винных карт для отечественных вин.

В целом, складывается невесёлая картина. На полках появляются российские премиум и суперпремимум вина с ценниками до четырех нулей. Блогосфера то и дело хвалит новинки, превращая разговор об отечественном вине в кондовую пропаганду "пей русское". И уже не отличишь экспертизу от рекламы.

А в среднем и нижнем ценовом сегменте на полках по-прежнему стоит лотерея, где вкусоароматика пляшет в гигантских диапазонах даже не от года к году, а от партии к партии. И фискальные меры, предпринятые против дешевого импортного вина, только убавят заинтересованность виноделов стремиться к развитию и росту качества.

Впереди инфляционные шторма, снижение спроса и кто еще знает, какие испытания для винного рынка. Минувшие двадцать лет, видимо, были самым благоприятным временем для российского вина, но результаты - весьма противоречивы.

А мы не унываем: продолжаем искать, пробовать и оценивать.