С долгожданным приходом осени сами собой приходят в голову меланхоличные варианты развития событий в блоге, к тому же Дмитрий Бортников выкатил три удовые новинки, которые удивили знакомых с его творчеством парфлюбителей. Поразительно, но хочется рассказать об аутсайдере среди новинок, то есть об Oud Kinam Bortnikoff.

Аутсайдер – слишком громкое слово для крутого аромата, наверное, но я иначе сказать не могу, так как ни на коже, ни на блоттере долго его слушать не могу. Тем не менее, аромат очень богатый и интересный, и вот в чем дело.

Стартует аромат прямо-таки эфирными маслами бергамота, как будто нос нашпиговали очень дорогим Эрл Греем, и горького апельсина, да так мощно и натуралистично, что никакой Bigarade Concentree Frederic Malle рядом не стоял. Затем цитрусы расступаются перед одной из самых красивых роз, что я когда-либо обонял: она совсем не косметическая и не вареньевая, скорее вторит вайбу цитрусов в части чайности, горечи и терпкости. Самое странное, что уды, которых тут насыпано аж три штуки, так и не проявляются в звучании совсем, даже в базе. Может, мне не повезло и я что-то не знаю о гранях звучания использованных в аромате сортов уда, но факт есть факт.

В итоге аромат "стоит" на любой поверхности часами комбинацией из вот этой вот замечательной розы и не менее замечательных цитрусов. Наверное, нужно обладать недюжинным терпением и упорностью, чтобы не устать от этого монотонного чуда, но если вы любите подобное направление, это буквально находка и один из лучших ароматов с комбинацией роза-цитрусы, что мне доводилось обонять в жизни.

Так получилось, что на ум снова приходит CEO Trayle, на этот раз с поразительной красоты композицией Ain't Yo Business. Скрипичное интро плавно вводит слушателя в отрешенно-разочарованный вайб композиции, даже название из серии "не твое собачье дело" готовит нас к тому, что ощущения от прослушивания будут мягко говоря отталкивающие, хотя сделано все мастерски.

Может быть, на данном этапе жизни я не готов впускать в свою ежедневную ротацию такие эмоции, но не отметить эту грань чувственной жизни я не могу, тем более что богатый на грани осенний сезон очень этому благоволит.

Недавно посетила мысль, что частенько мы пользуемся парфюмом в ответ на враждебность, то есть своеволие, хаотичность и неконтролируемость мира, в котором живем.

Разберу этот момент на примере "гурманики" (вкусных сладких ароматов), которая играет роль переменной и может быть заменена на что угодно другое.

Итак, гурманика может служить попыткой отвлекающего маневра в попытке получить реакцию из серии "он сегодня пахнет булочкой, не могу на него злиться" или "он выглядит так брутально и уверенно, но при этом пахнет баунти, надо быть с ним осторожнее/какой он чувственный". Может служить и ширмой для плохого настроения или самочувствия, чтобы не было лишнего неуместного внимания или напускной участливости. Может якориться с конкретными людьми и ситуациями, что помогает настроиться, решиться влиться в новый день и примириться с окружающими событиями. Может служить и самообманом вроде "ну я же люблю ваниль и пахну ей, злые люди не пахнут сладко, так что пусть на меня не наговаривают лишнего". Даже пользование гурманикой как данью некой моде закрепляет человека в статусе того, кто не отстает от этой самой моды и делит это бремя с остальными адептами. Не стоит забывать и о "нетакусях", которые уверяют себя, что за счет аромата какой-нибудь нутеллы выделяются из толпы одинаковых остальных, хотя при этом все равно приходится в эту ненавистную толпу погружаться.

Можно сформулировать иначе и короче - ритуальная составляющая и магическое мышление здесь крайне сильно, оно даже главенствует в парфюмерном поведении. Кроме того, транслируемые людьми рационализации и аффирмации вроде "у меня такое настроение/аромат соответствует моему вкусу/мне подарили, я пользуюсь, а то неудобно" предназначаются исключительно для возвышения нашей внутренней "свободы" над покушениями на нее, для постоянной борьбы за триумф желаемого над нежелательным.

Это я все к тому, что парфюмерия не такая уж белая и пушистая, оторванная и позволяющая оторваться от всех мирских проблем, как многим кажется. Она очень плотно переплетена с нашими жизнями и не может быть рафинированной, не может исправно играть только ту роль, которую мы хотели бы ей приписать. Какое-то агрессивное убежище получается.

Раз уж я в последнее время проникся работами Прина Ломроса, буду дальше вам о них рассказывать с превеликим удовольствием. На очереди мой любимчик Rahassanai Prin.

Начну с впечатлений самого парфюмера об этом неоднозначном аромате. Значит, ему захотелось во что бы то ни стало использовать настойку из желез скунса, только она оказалась настолько вонючей, что ее пришлось использовать очень мало и прикрыть все это дело кучей фирменных трав, хвойных деревьев, а также цветов и специй. По рассказам Прина, в чистом виде эта настойка пахнет "гниющей мусорной кучей", а в Тайланде мусорные кучи явно более вонючие и разнообразные за счет местной флоры и фауны. Конечно, мусорную кучу захочется забить чем-то приятным, и получилось великолепно.

Для меня здесь больше всего вонюче-минерального уда, вроде лаосского (хотя заявлен дикий тайский), черной смородины (ближе к листьям, но и ягодная сладость присутствует явно, заявлен и вовсе бутон), камфоры, чая и кислых трав (хотелось бы даже сказать, что пахнет забористым щавелем). В какие-то моменты, спустя несколько подходов, я начал ощущать непривычно холодный кисло-сладкий тухленький аромат гниения фруктов, и если это пресловутый скунс, то он только задает тон аромату и делает его особенным, неповторимым.

Сам Прин относится к этому аромату с опаской, даже немного шарахается от него (на видео в Ютубе, где презентует коллекцию блогерам), как бы отнекивается от того, что создал. Но я вам скажу, что теперь это мой любимый аромат. Он разом напоминает Oud Wood Tom Ford и смородиновые шипры, которые подружились и заиграли лучшими красками за счет отборных ингредиентов из арсенала парфюмера. Правда, все, кому я показывал аромат, говорили, что он маскулинный. Я согласиться не могу, но транслировать факт считаю нужным.

С чем можно сравнить такой особенный парфюм? С не менее особенным треком андеграундного детроит-рэпера Wayne616 под названием Back In The League. Эта бойкая композиция будто создана для твёрка в ночных клубах, только вот каких-то грязных, где делается нелегальный бизнес и отдыхают уставшие уличные бандиты. Жанр к этому абсолютно располагает, так что никаких задних мыслей не возникает. Бит и вовсе крышесносный, хай-хэты быстро и усердно тикают, кто-то высоко-высоко ноет-воет-хнычет, низкие фортепианные аккорды добавляют хоррор-эффект – все на своем месте и погружает нас в особую атмосферу, напрочь лишенную рафинированности и романтизации.

Ну где и от кого еще можно получить такие впечатления, такие эмоции?

Вчера мир потерял очень перспективную рэп-артистку Enchanting. Возможно, сказалось отсутствие хитов или хотя бы каких-то запоминающихся треков с 2022 года, пока обстоятельства остаются неизвестными. В любом случае, один из треков при ее участии накрепко связался у меня с ароматом Pineward Murkwood, а пост этот пылился месяцами. Видимо, пора.

Итак, аромат в свое время заполучил награду среди крафтовой парфюмерии, так что сразу понятно – вещица непростая. Настолько непростая, что я ее так и не понял, так и не раскусил. Замес тут очень густой и очень лесной, более сложный, чем я бы хотел от лесного аромата, но обо всем по порядку.

В этом парфюме схлестнулись сладко-копчено-дымные густые грани ладана, мирры и чая лапсанг сушонг, хвойный холод пихты и тсуги (которую прилюбливают в этом бренде, канадская родственница сосны) и прелая мшистость-лиственность, напоминающая скорее позднюю осень, чем весну или лето. Все вместе складывается в ощущение бега по горящему осеннему хвойному лесу, где в то же время ощутимо холодно и воздух приходится буквально прорезать своим телом от насыщенности ароматами и дымом. И при всем этом парфюм прозрачный и просто собранный. Вот как такое можно нормально воспринимать?

Пожалуй, это даже первый аромат, с которым стоит познакомиться в рамках бренда, но для меня он оказался слишком псевдоассоциативным и сложным для восприятия, так что буду рад, если он будет ютиться у кого-то из вас на полочке, будет пользован больше раза в год. Без шуток, укрощение этого аромата – повод для гордости.

Перейдем к треку No Basic от Lil Gotit и уже названной Enchanting. Конечно, весь альбом The Cheater достоин упоминания и похвал, но этот трек особенный, особенный тем, что, при всей напускной мрачности и загадочности, остается нежным, чувственным, стильно-вкусным, очень живым и богатым на грани. Ну а когда полушепотом вступает Энчантинг, весь этот эффект многократно возрастает, трек становится еще более мечтательно-зыбким, как качественно смакуемая иллюзия.

Давно рэп не видел таких техничных и талантливых исполнительниц. Пусть она и останется таковой в сердцах тех, кто успел познакомиться с ее творчеством. И мы все приобщимся, пожалуй.

Быть в Питере и не быть в Парфбаре – что-то из параллельной вселенной, так что вот вам мой топ-5 ухваченных ароматов:

Glossier You – женская (даже девичья) версия Encens Asakusa L'Orchestre, то есть красивое комбо ириса и розового перца без намека на морковки и помады. Брала себе жена на день рождения, с чем ее и мой нос поздравляем.

Incarna Molitva – кофейно-травное прочтение ладанной темы, отдает российскими церковными свечами и темным деревом сводов храма. Поразительно, что я с этим ароматом раньше не был знаком, мое уважение, хороший сложный ладан без особого дыма и гари.

Filippo Sorcinelli Basilica Di Assisi – более цитрусовый и свежий ладан, но вовсе не такой цитрусовый, как смола олибанума, посочнее и посвежее, без хвои. Есть еще что-то мускусное (со ссанинкой) и морское что ли, солено-водорослевое. На узнаваемой базе из замшево-смолистого бензоина с каким-то миндальным оттенком. Хороший ароматец, надо разносить.

Sikelia Triskele – суперсвежая сосновая хвоя, граничащая по натуралистичности с эфирным маслом, которая по какой-то причине не указана в пирамиде. Винцо, травы и смолы полностью служат идее воссоздать хвойное дерево во всей полноте его, получилось достойнейше. Немного с морским флером.

Salum Amber Wave – стероидная версия кисленького Pepsi Max, которая со временем уходит в обезладаненную версию солено-кожано-амбрового Aedes De Venustas Copal Azur. Безоговорочный фаворит, такой красивой колы, переходящей в имитацию серой амбры, я не встречал. Чума. Газированная. (P.S. на жене скатился в голый амброксан а-ля молекула, на мне так и остался кольно-минеральным)

Кажется, одним из первых в интернетах смог приобрести дебютный аромат нового нишевого бренда Woha Parfums, в первую очередь известного в кругах архитекторов. И аромат этот – Calahorra.

Компания вроде как сингапурская, хотя официальный парфюмерный сайт весь на испанском. Настоятельно рекомендую начать знакомство с брендом с поиска именно архитектурных работ, тогда станет ясна концептуальность парфюмерной линейки, состоящей из 10 ароматов, привязанных к знаковым постройкам. Calahorra посвящается очень зеленому кафе в старинном испанском городе Калаорра,и выглядит это кафе сногсшибательно! Аромат, конечно, тоже особенный, прошу не делать поспешных выводов по упрощенной пирамиде с фрагрантики. Во флаконе намешаны какие-то бешеные местные испанские травы, смолы, деревья и прочие радости жизни, кружащиеся вокруг основания из алкогольных и чуть плесневых подвальных пачули и горькой шкурки подсохшего мандарина. Вроде бы звучит просто, но все эти добавки к пачули и мандарину уходят то в лечебную травную мазь, то в свежие орешки-семечки, то в холодные смолы.

Перед носом аромат буквально вкрадчиво танцует, причем не устает даже спустя 12 часов, совершенно не раздражает и удивляет с каждой минутой носки. Настроение у парфюма, конечно, в какой-то степени меланхоличное, горькое, хотя и не без потихоньку вспыхивающих красок. Очередная слепая покупка увенчалась успехом, потому что была подкреплена долгими раздумьями и внимательным отношением к составу. Кстати, это первый пачульный аромат, который явно приживется в моей коллекции, настолько он сбалансирован и интересен. Чтобы было легче представить звучание композиции, скажу, что мне Calahorra напоминает сразу две работы бренда Jovoy – Incident Diplomatique с его алкогольно-мандариновым остовом и Psychodelique красивейшими многогранными пачули – только на голову их переигрывает по красоте и утонченности.

Наконец могу написать и о потрясной певице Kali Uchis, выпустившей в начале года один из самых приятных уху испаноязычных альбомов. Заглавный сингл-трек Te Mata (после которого стало ясно, что и весь остальной альбом будет пушкой) буквально пропитан непошлым прочтением латиноамериканской культуры, преисполненной чувственностью, глубокой грустью и непревзойденной ритмичностью. Невозможно передать весь спектр эмоций от данной композиции: инструментальная составляющая поражает простотой, уместностью и богатством составляющих, а голос Кали и вовсе украшает всю эту сказочную композицию, как бриллиант.

Такие вот бриллианты легко потерять в потоке попсы и замашек на хит. Напомню себе и вам, что хиты в итоге обязательно проходят проверку временем, посмотрим, пройдут ли и эти замечательные композиции проверку.

Думал об одном, получил другое. Часто у вас так бывает? У меня вот периодически случается подобное. Только-только написал пост об одном аромате Xerjoff, как на глаза попался другой желанный аромат по замечательной цене. Итак, встречайте Mamluk.

Я давно его высматривал с целью урвать по хорошей цене, и вот случай выдался. Начать хочется с краткого экскурса в историю, а именно напомнить вам, кто такие мамлюки. А это никто иные как военное сословие в средневековом Египте, состоявшее из бывших рабов тюркского происхождения, которые со временем обрели политическую власть и даже на время захватили Египет. Обычно я не заостряю внимание на таких фактах, но случай обязывает.

Наверное, для меня это идеальный медовый аромат, поскольку его очевидная сладкая грань удачно переплетается со свежим чайно-цветочным дуновением жасмина и османтуса. Карамель, ваниль и амбра, как по мне, создают базовую тягучую консистенцию парфюма, играют роль скорее в создании текстурности и ощущения тактильности, чем заслащивают аромат. Без уда здесь тоже не обошлось, но он не горелый, не кожаный, не конский, не сенный, а какой-то слегка дымный, вот средненький и ладненький, как в меру упитанный Карлсон. Насколько я помню, летом становится очень даже говнистым, но кто из нас говнистым не бывает? Простим ему, благо эта стадия длится недолго, даже придает парфюму характер. Представляете, сквозь все это богатство и горьковато-кислый бергамот чувствуется!

Композиция собрана филигранно, так, чтобы звучание было неубийственным. Не приторный неудушливый мед с кучей граней, что может быть лучше, друзья мои?

Как ни странно, у меня закралось ощущение, что Мамлюк ждал не только возможности быть купленным, но и подходящего трека в моем ассоциативном арсенале. Вышел этот трек сегодня, за что спасибо молодому дарованию Yeat. Я говорю о композиции If We Being Rëal. С первых же секунд прослушивания у меня пошли мурашки по спине от красоты интро, затем в права вступили египетские струнные переборы и эпичная медленная барабанная партия, приправленная фирменным флоу и эд-либами Йита. В этой размеренности, которой так часто не хватает исполнителю, появилось место и для чувственной лиричности, и для уверенных увесистых пассажей. То что нужно в этот вечер пятницы.

Чем хочу подытожить: изучайте удовую линейку Xerjoff. Даже если арабы делают более качественные натуральные чистые удовые композиции, линейка эта стоит каждой минуты внимания, поскольку остается очень носибельной и удивительно непростой круглый год.