Не так давно случился довольно хардкорный парфюмерный опыт, не могу им не поделиться. Страсти потихоньку улеглись и я готов рассказать вам о Duty & Death Hunayn.

История аромата отсылает к войне и ее ужасам, композиция соответствующая: дымно-копченый старт из березового и можжевелового дегтя и жарких прогретых специй (вроде корицы, гвоздики и черного перца) посажен на смолисто-удовую базу, которая тоже отдает дымком и нагретым деревом, а также кажется довольно-таки соленой за счет сандала и дегтя. В сердце лежит самая красота – натуральная стручковая ваниль и ну очень красивый натуралистичный шафран без медицинщины и сладости. Вообще аромат совсем не кажется сладким, во всех смыслах. В базе же это практически исключительно древесный аромат, который эхом вторит всему калейдоскопу нот, который сопровождал эту базу часами напролет.

Поразительно, сколько всего здесь намешано и как оно все попеременно умудряется звучать, отдавать лучшее, что есть. И все так же поразительно, как все это добро не разваливается, потому что ощущения от аромата очень сумбурные. То база выпрыгнет на пятой минуте, то верхушка померещится часов через 5. Не знаешь, что от этого своенравного зверя и ожидать. Пожалуй, среди арабских ароматов это один из самых занимательных ароматов за последнее десятилетие, но в то же время и один из самых сложных для восприятия. Мне он очень понравился, но также и очень не понравился, если такое вообще можно выразиться. Думаю, познакомившись с ним, вы меня поймете. Советую хотя бы из исследовательского интереса дать ему шанс.

Такой вот исследовательский интерес однажды привел меня к одному уникальному фрику от мира музыки, к Kim Drakula, который умудряется из раза в раз примирить непримиримое. И самый яркий его трек, по моему мнению, это Land Of The Sun. Представьте себе мелодичную акапеллу, затем внезапный трэш метал, после которого идет нежная тропическая музыка из лифта, потом перебивка из рэпкора, ню-метала и латинских духовых, перетекающая в битдаун хардкор с морем экстрим вокала, затем немножко индийских струнных и отдых в виде сальсы и мем-рэпа. Представить такое трудно даже на больную голову, но у нас есть шанс услышать всю эту комбинацию разом. Собрано гениально и на гении же держится.

Полезно иногда впустить в жизнь сумасшедшие импульсы, освежиться и двигаться дальше.

Где одна слепая покупка, там и другая, тем более бренд быстро себя зарекомендовал. И даже конский ценник меня не остановил от наслаждения ароматом Oud Indochine от Maksim Perfume из фирменного граненого флакона.

Пирамида у Максима снова удивляет разнообразием любимых ингредиентов, собранных в одну кучу: кардамон и шафран лежат рядом с ладаном-миррой-лабданумом и тремя видами уда. И все они чувствуются отлично, должен вам сказать.

Старт у аромата очень яркий и насыщенный, но не сносит с ног. С первых секунд звучит что-то вроде колы или байкала (за это отвечает серая амбра, уверен на 99,9%), приправленное натуральным шафраном в гомеопатической дозе и пряным кардамоном (больше похоже на черный, чем зеленый, потому что не так камфорно, зато островато и тепло, словно специи для чая Масала). Сквозь это специевое чудо неспеша пробивается вишнево-хлевно-сенный уд (держу пари, это тот же уд, что был использован в Oud Hindi Bortnikoff, у него похожее раскрытие). Потом начинает проявляться влажная темно-шоколадная грань, которая, скорее всего, тоже удовая. Вот уже и смолы угадываются – это невоскуренные ладан и мирра, приласканные лабданумом для вязкости и гладкости звучания. И спустя час-полтора солировать начинает пчелиный воск, слегка анималистичный, сухой, вязкий и несладкий. К базе аромат красиво задымляется и становится мягко-кожаным, и все еще смолистым.

В общем, аромат архикалейдоскопичный – он дышит, меняется много раз, трансформируется практически до неузнаваемости. Меня расстраивает только сердце, перенасыщенное пчелиным воском, но в целом, композиция космической красоты и сложности. Другой минус – не понимаю, за что из представленного в аромате отвечает уд кинам, один из самых редких и интересных. Говорят, что он мягкий и цветочный, так я здесь ничего цветочного не улавливаю совсем. Если кто в курсе, поделитесь, буду рад. В общем, парфюм мгновенно стал одним из моих любимчиков, пусть в нем уды и не такие вонючие, как я люблю, качеству ингредиентов и сборки остается только аплодировать. Трудно ожидать от молодого бренда такой крутой релиз почти в самом начале жизненного пути, да еще и в коллаборации с крутым дядькой Раджешем Балкришнаном, парфюмерным энтузиастом и профессором.

Основательному парфюму основательный аккомпанемент – не приходит в голову ничего более эпичного и мощного, чем Y’all Ain’t Ready от 2 Chainz. В этой композиции замечательно то, что вышла она в момент угасания популярности рэпера в массах, и стала чуть ли не самой интересной во всей его карьере, несмотря на то что вошла в альбом продюсера Mike Will Made It. Стартует она с пугающего полифонического хорового соло, затем прокачивается солидным пилообразным басом и фирменными трэп-ударными, чтобы встретить размеренный, вязкий, но притом дробленый флоу рэпера. В течение трех минут идет невообразимая пляска теней, где инструментальные и речетативные блоки всё сменяют и сменяют друг друга. Такого рода трек не свойственен ни рэперу, ни продюсеру, и все же вышла гениальная мрачная работа, украшающая современную рэп-культуру.

Желаю бренду Максима всяческого развития и процветания, а также самому Максиму не сбиваться с намеченного "контркультурного" курса, преисполненного собственным видением и уважением к лучшим ингредиентам.

С долгожданным приходом осени сами собой приходят в голову меланхоличные варианты развития событий в блоге, к тому же Дмитрий Бортников выкатил три удовые новинки, которые удивили знакомых с его творчеством парфлюбителей. Поразительно, но хочется рассказать об аутсайдере среди новинок, то есть об Oud Kinam Bortnikoff.

Аутсайдер – слишком громкое слово для крутого аромата, наверное, но я иначе сказать не могу, так как ни на коже, ни на блоттере долго его слушать не могу. Тем не менее, аромат очень богатый и интересный, и вот в чем дело.

Стартует аромат прямо-таки эфирными маслами бергамота, как будто нос нашпиговали очень дорогим Эрл Греем, и горького апельсина, да так мощно и натуралистично, что никакой Bigarade Concentree Frederic Malle рядом не стоял. Затем цитрусы расступаются перед одной из самых красивых роз, что я когда-либо обонял: она совсем не косметическая и не вареньевая, скорее вторит вайбу цитрусов в части чайности, горечи и терпкости. Самое странное, что уды, которых тут насыпано аж три штуки, так и не проявляются в звучании совсем, даже в базе. Может, мне не повезло и я что-то не знаю о гранях звучания использованных в аромате сортов уда, но факт есть факт.

В итоге аромат "стоит" на любой поверхности часами комбинацией из вот этой вот замечательной розы и не менее замечательных цитрусов. Наверное, нужно обладать недюжинным терпением и упорностью, чтобы не устать от этого монотонного чуда, но если вы любите подобное направление, это буквально находка и один из лучших ароматов с комбинацией роза-цитрусы, что мне доводилось обонять в жизни.

Так получилось, что на ум снова приходит CEO Trayle, на этот раз с поразительной красоты композицией Ain't Yo Business. Скрипичное интро плавно вводит слушателя в отрешенно-разочарованный вайб композиции, даже название из серии "не твое собачье дело" готовит нас к тому, что ощущения от прослушивания будут мягко говоря отталкивающие, хотя сделано все мастерски.

Может быть, на данном этапе жизни я не готов впускать в свою ежедневную ротацию такие эмоции, но не отметить эту грань чувственной жизни я не могу, тем более что богатый на грани осенний сезон очень этому благоволит.

Недавно посетила мысль, что частенько мы пользуемся парфюмом в ответ на враждебность, то есть своеволие, хаотичность и неконтролируемость мира, в котором живем.

Разберу этот момент на примере "гурманики" (вкусных сладких ароматов), которая играет роль переменной и может быть заменена на что угодно другое.

Итак, гурманика может служить попыткой отвлекающего маневра в попытке получить реакцию из серии "он сегодня пахнет булочкой, не могу на него злиться" или "он выглядит так брутально и уверенно, но при этом пахнет баунти, надо быть с ним осторожнее/какой он чувственный". Может служить и ширмой для плохого настроения или самочувствия, чтобы не было лишнего неуместного внимания или напускной участливости. Может якориться с конкретными людьми и ситуациями, что помогает настроиться, решиться влиться в новый день и примириться с окружающими событиями. Может служить и самообманом вроде "ну я же люблю ваниль и пахну ей, злые люди не пахнут сладко, так что пусть на меня не наговаривают лишнего". Даже пользование гурманикой как данью некой моде закрепляет человека в статусе того, кто не отстает от этой самой моды и делит это бремя с остальными адептами. Не стоит забывать и о "нетакусях", которые уверяют себя, что за счет аромата какой-нибудь нутеллы выделяются из толпы одинаковых остальных, хотя при этом все равно приходится в эту ненавистную толпу погружаться.

Можно сформулировать иначе и короче - ритуальная составляющая и магическое мышление здесь крайне сильно, оно даже главенствует в парфюмерном поведении. Кроме того, транслируемые людьми рационализации и аффирмации вроде "у меня такое настроение/аромат соответствует моему вкусу/мне подарили, я пользуюсь, а то неудобно" предназначаются исключительно для возвышения нашей внутренней "свободы" над покушениями на нее, для постоянной борьбы за триумф желаемого над нежелательным.

Это я все к тому, что парфюмерия не такая уж белая и пушистая, оторванная и позволяющая оторваться от всех мирских проблем, как многим кажется. Она очень плотно переплетена с нашими жизнями и не может быть рафинированной, не может исправно играть только ту роль, которую мы хотели бы ей приписать. Какое-то агрессивное убежище получается.

Раз уж я в последнее время проникся работами Прина Ломроса, буду дальше вам о них рассказывать с превеликим удовольствием. На очереди мой любимчик Rahassanai Prin.

Начну с впечатлений самого парфюмера об этом неоднозначном аромате. Значит, ему захотелось во что бы то ни стало использовать настойку из желез скунса, только она оказалась настолько вонючей, что ее пришлось использовать очень мало и прикрыть все это дело кучей фирменных трав, хвойных деревьев, а также цветов и специй. По рассказам Прина, в чистом виде эта настойка пахнет "гниющей мусорной кучей", а в Тайланде мусорные кучи явно более вонючие и разнообразные за счет местной флоры и фауны. Конечно, мусорную кучу захочется забить чем-то приятным, и получилось великолепно.

Для меня здесь больше всего вонюче-минерального уда, вроде лаосского (хотя заявлен дикий тайский), черной смородины (ближе к листьям, но и ягодная сладость присутствует явно, заявлен и вовсе бутон), камфоры, чая и кислых трав (хотелось бы даже сказать, что пахнет забористым щавелем). В какие-то моменты, спустя несколько подходов, я начал ощущать непривычно холодный кисло-сладкий тухленький аромат гниения фруктов, и если это пресловутый скунс, то он только задает тон аромату и делает его особенным, неповторимым.

Сам Прин относится к этому аромату с опаской, даже немного шарахается от него (на видео в Ютубе, где презентует коллекцию блогерам), как бы отнекивается от того, что создал. Но я вам скажу, что теперь это мой любимый аромат. Он разом напоминает Oud Wood Tom Ford и смородиновые шипры, которые подружились и заиграли лучшими красками за счет отборных ингредиентов из арсенала парфюмера. Правда, все, кому я показывал аромат, говорили, что он маскулинный. Я согласиться не могу, но транслировать факт считаю нужным.

С чем можно сравнить такой особенный парфюм? С не менее особенным треком андеграундного детроит-рэпера Wayne616 под названием Back In The League. Эта бойкая композиция будто создана для твёрка в ночных клубах, только вот каких-то грязных, где делается нелегальный бизнес и отдыхают уставшие уличные бандиты. Жанр к этому абсолютно располагает, так что никаких задних мыслей не возникает. Бит и вовсе крышесносный, хай-хэты быстро и усердно тикают, кто-то высоко-высоко ноет-воет-хнычет, низкие фортепианные аккорды добавляют хоррор-эффект – все на своем месте и погружает нас в особую атмосферу, напрочь лишенную рафинированности и романтизации.

Ну где и от кого еще можно получить такие впечатления, такие эмоции?

Вчера мир потерял очень перспективную рэп-артистку Enchanting. Возможно, сказалось отсутствие хитов или хотя бы каких-то запоминающихся треков с 2022 года, пока обстоятельства остаются неизвестными. В любом случае, один из треков при ее участии накрепко связался у меня с ароматом Pineward Murkwood, а пост этот пылился месяцами. Видимо, пора.

Итак, аромат в свое время заполучил награду среди крафтовой парфюмерии, так что сразу понятно – вещица непростая. Настолько непростая, что я ее так и не понял, так и не раскусил. Замес тут очень густой и очень лесной, более сложный, чем я бы хотел от лесного аромата, но обо всем по порядку.

В этом парфюме схлестнулись сладко-копчено-дымные густые грани ладана, мирры и чая лапсанг сушонг, хвойный холод пихты и тсуги (которую прилюбливают в этом бренде, канадская родственница сосны) и прелая мшистость-лиственность, напоминающая скорее позднюю осень, чем весну или лето. Все вместе складывается в ощущение бега по горящему осеннему хвойному лесу, где в то же время ощутимо холодно и воздух приходится буквально прорезать своим телом от насыщенности ароматами и дымом. И при всем этом парфюм прозрачный и просто собранный. Вот как такое можно нормально воспринимать?

Пожалуй, это даже первый аромат, с которым стоит познакомиться в рамках бренда, но для меня он оказался слишком псевдоассоциативным и сложным для восприятия, так что буду рад, если он будет ютиться у кого-то из вас на полочке, будет пользован больше раза в год. Без шуток, укрощение этого аромата – повод для гордости.

Перейдем к треку No Basic от Lil Gotit и уже названной Enchanting. Конечно, весь альбом The Cheater достоин упоминания и похвал, но этот трек особенный, особенный тем, что, при всей напускной мрачности и загадочности, остается нежным, чувственным, стильно-вкусным, очень живым и богатым на грани. Ну а когда полушепотом вступает Энчантинг, весь этот эффект многократно возрастает, трек становится еще более мечтательно-зыбким, как качественно смакуемая иллюзия.

Давно рэп не видел таких техничных и талантливых исполнительниц. Пусть она и останется таковой в сердцах тех, кто успел познакомиться с ее творчеством. И мы все приобщимся, пожалуй.

Быть в Питере и не быть в Парфбаре – что-то из параллельной вселенной, так что вот вам мой топ-5 ухваченных ароматов:

Glossier You – женская (даже девичья) версия Encens Asakusa L'Orchestre, то есть красивое комбо ириса и розового перца без намека на морковки и помады. Брала себе жена на день рождения, с чем ее и мой нос поздравляем.

Incarna Molitva – кофейно-травное прочтение ладанной темы, отдает российскими церковными свечами и темным деревом сводов храма. Поразительно, что я с этим ароматом раньше не был знаком, мое уважение, хороший сложный ладан без особого дыма и гари.

Filippo Sorcinelli Basilica Di Assisi – более цитрусовый и свежий ладан, но вовсе не такой цитрусовый, как смола олибанума, посочнее и посвежее, без хвои. Есть еще что-то мускусное (со ссанинкой) и морское что ли, солено-водорослевое. На узнаваемой базе из замшево-смолистого бензоина с каким-то миндальным оттенком. Хороший ароматец, надо разносить.

Sikelia Triskele – суперсвежая сосновая хвоя, граничащая по натуралистичности с эфирным маслом, которая по какой-то причине не указана в пирамиде. Винцо, травы и смолы полностью служат идее воссоздать хвойное дерево во всей полноте его, получилось достойнейше. Немного с морским флером.

Salum Amber Wave – стероидная версия кисленького Pepsi Max, которая со временем уходит в обезладаненную версию солено-кожано-амбрового Aedes De Venustas Copal Azur. Безоговорочный фаворит, такой красивой колы, переходящей в имитацию серой амбры, я не встречал. Чума. Газированная. (P.S. на жене скатился в голый амброксан а-ля молекула, на мне так и остался кольно-минеральным)