Мы до сих пор разбираемся с образцами, которые прислал Александр. Я бы вам скрин переписки с ним сюда прикрепил, но там мат. Может в комментариях будет.

Короче. Ароматом номер 10 оказался Lenore Yan Frolov. Вот что я написал о нём после слепого затеста: «Какая сложная и при этом цельная композиция. Тут и цитрусы, и манго, и ромашка, и банан, и фиалковый лист. Но вместе с тем это древесно-ароматический фужер с пачулями и чистыми бинтами. А какой цветочный аккорд. Прозрачный, с илангом, флердоранжем и туберозой. При этом композиция круглая, слитная и бледно-желтая.»

Теперь, зная концепцию аромата и его первый выпуск, я бы должен собрать названные цветы в лилейный аккорд, потому что изначально композиция про лилию и могильную тьму. Но нет. Никакой лилии здесь нет, как, впрочем, и тьмы. Ни могильной, ни… немогильной. Это действительно белоцветочно-фруктовый неошипр, а не фужер, как я подумал изначально из-за ароматического и косметического оттенков. И этот неошипр выполнен ровно в том стиле и манере, которые я люблю: светло, контрастно, фруктово, элегантно, с четкими гранями, проработанными сухими пачулями.

Цветочный аккорд ближе всего к гардении из-за ревеневых материалов в качестве последней точки зеленого градиента, протянутого от желтизны неспелого манго через зеленый банан. Пачули, как я уже сказал, сухие и чистые, подогретые красивым и тонким гвоздичным аккордом, вонзающим в ткань аромата тонкую металлическую шпильку с белым цветком в навершии.

Но главное, что меня удивило в Lenore — количество света и воздуха, ее прозрачность и одновременная яркость. А еще баланс свежести и фруктовой сладости. Всё именно так, как нужно: мягко, спокойно, текуче и очень парфюмерно. Единственное, что делает мне больно — цвет жидкости во флаконе. Он вообще, абсолютно, совершенно не подходит этому аромату. Не передает его.

Гардения с манго, ромашкой и пачулями? Легко.

Это очень красиво. И меня буквально заполняет гордость за то, что это работа не только российского парфюмера, но и моего лучшего друга.

Дружек, well done. ♥️

#высамизахотели

Не мне вам рассказывать, как это нередко бывает с духами (и людьми): мгновенная влюбленность и последующее разочарование. Экзальтация, сменяющаяся унынием и сожалением о потраченных деньгах и усилиях. Любовь нужно проверять временем. Даже к новому одеялу.

Прошло ровно два месяца с тех пор, как я поменял свое обычное одеяло на необычное от Beauty Sleep. Зачем? Потому что у меня многолетняя проблема со сном, и я пытаюсь решать её комплексно. Утяжеленные одеяла были разработаны специально для людей эмоционально хрупких, тревожных, подверженных частым стрессам, потому что одним из способов снизить эмоциональную нагрузку и стресс служат простые человеческие объятия, а именно эффект объятий и создают утяжеленные одеяла. Но если при слове «утяжеленное одеяло» вы подумали о тяжелых, толстых, пыльных ватных саркофагах, под которыми можно спать только когда воздух в квартире имеет температуру 14 градусов, то это не так. 21 век давно на дворе, не только телефоны стали тонкими. Beauty Sleep создали для нас утяжеленные одеяла, имеющие дополнительный вес за счет равномерно распределенных стеклянных микрогранул внутри. Сделаны они технологично — по принципу сэндвича, состоящего из дышащего холлофайбера, покрытого гипоаллергенным тенселем — лучшей тканью для сна ever. В общей сложности в одеяле одиннадцать слоёв. Я начал спать под одеялом Beauty Sleep летом и продолжаю сейчас, глубокой осенью. И это максимально комфортно тогда и сейчас.

Знали ли вы, что сомнологи настаивают на том, чтобы наши кровати были исключительно местом для сна? Нельзя в них просто лежать и смотреть сериалы, есть чипсы, вить гнезда из одеял и даже заниматься сексом. Организм должен быть приучен к тому, что кровать равна сну. Но для большинства людей это нереально. Я — не исключение, но лежу теперь всегда на одеяле, потому что если лягу под него, то приятный вес и мягкое давление на плечи и грудь увлекут меня в сон. Это хорошо, когда готовишься к ночному сну и плохо, когда прилег после завтрака или обеда. И особенно плохо для тех, кто привык спать днём, но хочет снова покончить с тиранией ночи.

Разумеется, за два месяца я успел сорваться и снова начал ложиться спать в 8 утра. Но это уже вопрос генетической предрасположенности циркадных ритмов, с этим ничего не поделать. Зато мое новое одеяло помогает мне быстрее налаживать режим, чем раньше, потому что делает засыпание более комфортным и быстрым, а сам сон спокойней и глубже — будь он ночным или дневным.

Друзья, не поддавайтесь декадентству, спите, пожалуйста, ночью. Это полезно и дольше сохранит ваши здоровье и молодость. И если у вас проблема именно с засыпанием, потому что мешает дневной стресс и тревожные мысли перед сном, то утяжеленное одеяло — ваш лучший выбор. Поверьте мне, я прошел все круги ада в том, что касается сна. Ну и чтобы решиться на инвестицию в себя было проще — дам вам промокод от Beauty Sleep: INQ. Он срежет с цен на все одеяла и подушки на сайте честные 7%. Сэкономил значит заработал, ю ноу.

Давно хотел попробовать Love at your Darkest Gucci. Попробовал.

Помните Envy for Men Gucci, который Том Форд выпустил в конце девяностых? Love at your Darkest стилистически очень на него похож: мягкий, тихий, мужественный древесно-ароматический профиль моментально напоминает об ушедшей легенде. Напоминает не ингредиентно, а именно стилистически — настроением и характером. Пахнет Love at your Darkest розмарином и эвкалиптом, свежей хвоей, но без характерной для неё фруктовой сладости, горьковатыми лесными пачулями и октябрьским туманом, заполняющим ночной город.

Фактически вся композиция о кашмеране — одном из самых красивых и ярких современных мускусов. Это он частенько отвечает за стабильность минеральных, хвойных и косметические аккордов. И здесь Альберто Морийяс вывел его на передний план, чтобы не только подчеркивать естественную красоту приходных материалов, но и модифицировать ее, делая парфюмерной.

Да, аромат кажется минималистичным и субтильным. И концепция коллекции The Alchemist’s Garden не нравится мне чрезвычайно, но он такой спокойный, чистый, ровный и в то же время сексуальный, что как будто ничего больше ему и не надо. Усилить бы яркость, добавить немного лесных фиалок и дольку карамболы — et voila — самодостаточный и прекрасный неошипр. Но нет. Love at your Darkest — минерально-древесный мускус, что, впрочем, можно рассматривать с положительной стороны, если вы любите, чтобы ваш аромат сливался с кожей и чувстовался на расстоянии одного поцелуя.

#высамизахотели

Сладкое, терпкое и густое красное вино (еще чуть-чуть — и портвейн) налито в тёплый металлический кубок и приправлено пудрой мускатного ореха и кровью. Дамасконов столько, что обещанная на этикетке роза практически не читается и абсолютно не читается как цветок. А если и цветок, то это fleur de l’alcool (есть же fleur de sel), заключенный в черную, как октябрьская ночь, бутылку, которую можно раскупорить только по важному случаю, в честь большого события — например, наступления осени или окончания рабочей недели.

UPD: Два года назад я уже описывал Rose America, когда рассказывал обо всех актуальных ароматах Une Nuit Nomade в рамках гида по марке. Текст можно найти по этой ссылке. Тогда я написал о нем несколько иначе, хотя по сути так же. Разница в том, что передо мной было и название аромата, и его описание. На этот раз аромат оказался в слепом тестировании. Но и сам аромат либо немного другой, либо воспринимается иначе. А возможно то и другое сразу. К счастью, оттенок рыбы в версии Александра я не чувствую вовсе, а фруктово-древесный аккорд стал густым и сладким. Но и тут нужно внести уточнение: он прислал мне сплеш-пробирки, что, конечно, также способно изменять логику развития композиции.

Иными словами, я хочу сказать, что парфюмерия — это хрупкая и нестабильная материя. Ее хрупкость дополнительно усиливается еще и тем, что обоняние способно динамически изменяться и зависит от опыта, времени, места, освещенности, температуры и влажности воздуха, физического и эмоционального состояния, рациона питания и принимаемых медикаментов. Конечно, ядро аромата должно оставаться неизменным, хотя и это бывает далеко не всегда, но нюансы — это такая же важная часть парфюмерной композиции, как и смысловой аккорд.

#высамизахотели

За последние три дня только ленивый не отправил мне ссылку на это объявление. Не понимаю, как об этом до сих пор не сообщили в федеральных новостях.

Да камон, ребят. Человек продает свой личный флакон, который выходил лимитированным тиражом и больше никогда не будет повторен, за цену, которую он считает правильной и целесообразной. Захочет продавать за 200 тысяч — будет продавать за 200. Никакие доводы здесь работать никогда не будут. Частный владелец чего угодно в праве назначать какую угодно цену за то, что у него есть.

Продаст ли? Никто не знает. Но очень вероятно, что да. Среди аудитории Hedonist есть действительно богатые люди. В любом случае мне абсолютно все равно. Это не мой флакон.

Конечно, я знаю, какая охота идет на вторичном рынке за моими ароматами. И мне, чего уж там, приятно. Очень.

P.S.: вон платформа его даже в кредит предлагает. Никто не хочет?)))

Все руки пахнут новым храмом безмолвия. Не отмывается, сабака такая. Поесть нормально не могу.

Чем там надо, мицеллярной водой?

Аромат Garden of Flames я закончил в 2023 году, но до сих пор пробую все духи, в которых производитель обещает аккорд османтуса. Это можно рассматривать как посттравматический синдром, хотя на самом деле я просто люблю османтус. Вот и в Singer от Genyum его тоже обещали вместе с медом и иланг-илангом.

Ожидание: яркий, сладкий, бархатистый цветочно-гурманский аромат с выраженными абрикосом и липовым цветом.

Реальность: несладкий и декадентский фдердоранж, контрастированный свежим, чуть металлическим зеленым аккордом и модифицированный материалами розы. Медовая грань хорошо прослеживается, но она не гурманская и не животная, а бальзамическая и происходит как раз из розы. Что же касается османтуса, то я его не нашел, хотя очень старался.

Singer показался мне интересным. В первую очередь, за счет своего дуального характера. Парфюмер соединил современный зеленый аккорд с классическим и немного старомодным цветочным, благодаря чему у Певца появился своеобразный богемный шик. Аромат любопытно исследовать, он не скучный, но это все-таки флердоранж, а не то, что обещали в описании. Просто имейте это в виду, если соберетесь покупать вслепую.

С помощью аромата Pale Blue Eyes марка Roos & Roos вместе с парфюмером Домиником Ропьоном доводят нас до дурноты.

Под видом фиалки и туберозы, что заявлены в описании, нам подают ладанный мусс с персиковыми сливками, щедро украшенный ванильными зернышками. Я даю ладану такое определение, потому что он не смолистый (хотя все еще бальзамический), а мускусный и бархатистый. Почти такой же, только гораздо более сладкий, аккорд собрала Калис Беккер в Caftan для Yves Saint Laurent. И из-за этого мускусного аккорда Pale Blue Eyes кажется немного старомодным. Однако я бы просто рассматривал это как еще один взгляд на амбровый жанр.

На цветы туберозы здесь нет даже намека. Зато есть жирнейший намек на ее несуществующую фруктовую грань — персиковый альдегид, которого здесь столько, что даже типичный для туберозного аккорда и яркий по сути своей метилантранилат превращается в древесную грань ладана. Хотя нельзя сказать, что аромат совсем лишен цветов. Они есть, но исключительно в качестве абстрактного фона.

Единственный контраст, который мне удалось найти в Pale Blue Eyes, — ароматический, что-то среднее между тончайшей веточкой укропа и свежим листочком лавра. Но он расположен в самом начале и работает лишь несколько секунд.

Композицию можно назвать нежной и шелковистой, но какая же она долгая, длинная и неизменная. В ней нет привычных для Ропьона залпов и акцентов, нет четких граней и переходов. Это ровный, воздушный, гурманский и фруктовый ладан (с оттенком дубового мха в качестве утяжелителя) на базе из элегантных олдскульных мускусов. Тот, кто придет сюда в поисках тубероз и фиалок, потерпит поражение. Если бы у Temple du Silence Hedonist был фланкер с маркером “sublime”, то пах бы он примерно как Pale Blue Eyes Roos & Roos. Красивый. Нравится.

#высамизахотели

Александр, остановитесь. Нет, ну правда, сколько можно?! У меня закончился шкаф! Мне буквально некуда ставить новые флаконы. А флакон Carine теперь хочется очень.

С парфюмерной коллекцией любовников бывшего главреда французского Vogue я знаком очень поверхностно и бегло. Но именной Carine выстрелил вслепую и попал в яблочко. В яблочко моего сердца.

Я люблю неошипры. Люблю за их элегантность и изящество, за лаконичную строгость, контрастирующую с игривой легкостью, за стиль. И Carine моментально встает в шеренгу лучших неошипров среди всех, что я знаю, рядом с Chyprissime Mugler, The Hedonist Ex Nihilo и другими.

В слепом тестировании я написал буквально следующее: «сухой, минеральный, перечный, зеленый, пачулевый, с красивенной керамической туберозой и луговыми цветами». Аккорды читаются легко и естественно. Они не модифицированы, не скрыты, не пытаются обмануть.

Правда, то, что я принял за туберозу, в описании заявлено как гардения и жасмин. С блоттера — нет. Но Саша сказал, что нужно погреть на коже. Я прислушался — и на тыльной стороне ладони, из пачулевой бархатной тьмы засиял абрикосовый жасмин. Контраст жасмина и пачулей через кашмерановую прослойку — художественный прием, который парфюмеры любят использовать при создании белоцветочных шипров. Но в Carine цветочный аккорд не только жасминово-фруктовый — он еще и медовый из-за розовых материалов, и опьяняющий из-за материалов лилии и ландыша.

Про пачули стоило бы сказать отдельно: они сухие и чистые, почти хрустящие, а дополнительный минеральный аккорд им придают камфорные и зеленые элементы, декорированные свежим, искрящимся, фруктово-бальзамическим розовым перцем в самом начале.

Carine пахнет деньгами, дорогой одеждой, лоском и красивой жизнью. Не вечным праздником и беззаботностью, нет. Он пахнет ярко и сложно, но при этом строго и умопомрачительно элегантно. Носить такие ароматы по торжественным случаям — мещанство. Они должны быть органично интегрированы в повседневную жизнь. Потому что именно это и есть исцеление красотой, незамутненное жизнелюбие.

Стойкость, шлейф, форма и баланс композиции: Доминик Ропьон.

Великолепно. Потрясающе. Охуительно.

P.S.: интересно, а вот не хочу я ли сам поработать над неошипром?

#высамизахотели

Октябрь, вечер, спортзал. Обещал себе больше никогда не ходить в часы-пик, но сегодня очень поздно проснулся, а тренировку пропускать было нельзя. Едва успел подняться в зону силового тренинга — ладан. Пахнет ладаном и ванилью, бензоином, лабданумом. Везде. Кругом. Я мечусь взглядом среди богачек, но их слишком много. Я не могу понять, кто из них раздает. Запах мягкий, шелковистый и уютный. Он словно глушит звуки железа, падающего из рук обессилевшего физкультурника на последнем подходе в тяге вертикального блока. Он будто приглушает яркий свет и очень контрастирует с современным хаусом, рвущимся из звуковых систем. Мне очень красиво и очень необычно. Словно я пришел не в свой фитнесс-клуб, а стал свидетелем тренировки ангелов. (Ангелов, правда, сегодня не большинство.)

Через 30 минут от начала тренировки мой тренер говорит:
— Ты чувствуешь? Церковью пахнуло.
— Чувствую ли я, Артём?! Да я последние полчаса места себе не нахожу, пытаясь понять, от кого так сильно пахнет этим ладаном!
— Да? Я только сейчас почувствовал. Какой-то божий человек к нам заглянул, похоже. А я думал, что это от тебя пахнет. Ты же парфюмер, кто знает, что там у вас, художников, в головах. Не отвлекайся. Еще подход. Слишком маленький вес взяли.

Вес он мне, конечно, добавил. Плечи завтра будут болеть. А источник ладана я так и не нашел. Но и черт бы с ним, с этим источником. Кем бы он ни был, спасибо ему. Руки мне развязал.

Copal Azur и Caftan, готовьтесь. Настало ваше время. Пойдем с вами сворачивать головы и вызывать приступы желания целовать перстень, хотя никаких перстней я никогда не носил. Но смешно же)