Разжилась набором сэмплов марки. Помню, что бегло рассказывала, подробный отчет нужен?

Минутка странного

Я обещала мужскую подборку? Я сделала мужскую подборку! Тенденции, кстати, прослеживаются следующие: большинство мужчин консерваторы и ароматы менять не любят (о вас, дорогие мои парфувлеченные, речи не идет) - это рас. И мужчины очень любят ветивер, кожу и дым - это два.
Я, как и во всех парфподборках, призываю дополнять. Мужчин особенно призываю, потому что эта #парфподборка для вас и о вас.

Nouveau Monde Louis Vuitton дорогая во всем смыслах, удовая кожа. На удивление тонко звучащая.

One Man Show Jacques Bogart хороший такой дедов фужер. Дед его носил, когда был молодой и красивый.

Le Male Jean Paul Gaultier приятный, мятно-лавандовый. Знаю его на блоттере, на мужчине не знаю

Interlude Man Amouage абсолютный лидер опроса, густой, дымно-бальзамический, невероятно красивый.

Dior Homme Intense мужчины тоже носят и любят тягучие ирисовые ароматы.

Aventus Creed эти интересные дегтярные фрукты все еще не теряют своей актуальности.

Yatagan Caron фужер с горькими степными травами.

Myths Man Amouage дым, порох, кожа и алкоголь. Невероятной красоты аромат

Pour Monsieur Chanel добротный цитрусовый фужер на все времена работы гения мира парфюмерии Анри Робера.

Terre d'Hermès перечные цитрусы, ветивер. Офисный вариант на все времена.

Sycomore Chanel самый красивый ветивер по версии меня и довольно большого количества опрошенных мужчин. Поэтому попал в подборку несмотря на свою унисексовость.

Дельфин Лёбо, невероятная красавица, автор многих ароматов Les Parfums de Rosine, Fendi, Faberlic, Parfums Grès Paris и других марок массового и люксового сегментов.
Дельфин родилась и выросла в Париже в семье испанки и итальянца. Она окончила парфюмерную школу Givaudan и вошла в штат компании в 1993 году, проработав в ней следующие 14 лет.
В 2008-м перешла в Takasago, спустя два года присоединилась к команде Fragrance Resources. После поглощения последних концерном IFF была назначена старшим парфюмером компании, в которой работает по сей день. Первые самостоятельные композиции Лёб появились в середине 2000 годов; ими стали ароматы для Yves Rocher, Breil Milano и Bijan. В 2010-м вышла первая большая работа парфюмера для Fendi, созданная ей в соавторстве с Франсуа Демаши.
В 2011-м свет увидел Glam Rose Les Parfums de Rosine, положивший начало долгому сотрудничеству Лёбо-Кровяк с брендом, в результате которого вышло около десяти ароматов, включая линейку Ballerina. Также в портфолио парфюмера — композиции для Mauboussin, Emanuel Ungaro, Starck Paris и Parfums Grès Paris. Дельфин — один из постоянных авторов парфюмерной линейки Faberlic. Ей принадлежит около двадцати ароматов российского бренда.
#жзл
Материал взят здесь

Возник такой вопрос. А чем вы ароматизируете постельное белье?
Я пользуюсь методом мамы и бабушки ? кладу куски мыла между пододеяльниками. И почему-то ни разу не посмотрела в сторону специальных саше.

Бертран Дюшофур родился и вырос в Нанси, в 16 лет переехал в Париж. В юности у него была идея последовать по стопам отца и брата, которые занимались исследованиями в сфере геологии и почвоведения.
Кстати, в одном из интервью, Дюшофур отмечал среди любимых запахов запах почвы: «Запах свежей земли, свежих огурцов и свежего снега. С последним в Париже напряженно.».
Бертран несколько лет жил в Париже, закончил обучение в университетах в Марселе и Лионе. Когда ему исполнилось 25 лет, решил поехать в Грасс, чтобы учиться парфюмерии. Он хотел поступить в одну из официальных парфюмерных школ, но получив отказ, юноша сдался. Лишь спустя некоторое время, в 1985 году, благодаря старому другу, ему представилась возможность посетить шестимесячные курсы парфюмерии в Грассе. Свои первые шаги в карьере он начал в Florasynth, затем продолжил постигать искусство парфюмерии в Symrise, Creations Aromatiques. В 1997 году вышла первая композиция Дюшофура, созданная для L'Artisan Parfumeur — Mechant Loup, которая положила начало плодотворному сотрудничеству.
В 2008 году он основал собственную маленькую парфюмерную компанию – Bertran Duchaufour Concept, работающую с различными парфюмерными домами.
Как признавался сам Дюшофур в одном из своих интервью: «Ну… Давайте скажем так, я сам им (Symrise) был как заноза. У них есть заказ от какого-нибудь большого дома, есть бюджет, есть уже даже название аромата! Есть флакон – ну, или над флаконом кто-то еще ломает голову, но заказчики уже точно знают, кто будет покупать этот аромат. Точнее, они хотят, чтобы я сделал его таким, чтобы его покупали как можно больше людей. В общем, у них уже все есть. Дело за сущим пустяком – за самим ароматом. Я должен его соорудить. Я даже не должен сам лично все делать – у меня есть ассистент, он все смастерит. Я должен просто набросать эскиз. Отличная работа. А я все капризничал, чего-то такое требовал, мне все время хотелось придумать что-то. И получалось, что этот аромат будет стоить уже не 50 евро, а 150. А значит, его не будут покупать все подряд. И в этот момент интерес заказчика к этому аромату мгновенно уменьшался. А мой интерес, как раз наоборот, возрастал. И этот gap становился все больше и больше. А тут как раз наступил кризис 2008-го года, и мы с Symrise решили расстаться друзьями. Они, по-моему, вздохнули с облегчением.».
Бертран Дюшофур одновременно работает над несколькими проектами, приступив к созданию одного аромата, он может отложить его и переключиться на другой проект. Спустя несколько недель, парфюмер возвращается к первому проекту. Это принципиальная манера мастера, его способ работы. И чем больше проектов, контрастирующих друг с другом, тем легче создаются шедевры.
Творческий процесс построен на двух фундаментальных принципах: во-первых, идеальный баланс достигается за счет притягивания противоположностей, как инь и янь; во-вторых, ничего не исчезает, не создается — всё трансформируется. Бертран Дюшофур в своих творениях раскрывает секреты природы, играет с контрастами, используя, например, растительные и анималистические ноты.
Вдохновением для Дюшофура может послужить чудесный момент, атмосфера или просто настроение. Он черпает вдохновение в примитивном искусстве: «Почему-то я его очень люблю».
Благодаря возможности работать без финансовых ограничений, Бертран Дюшофур старается держать палитру используемого сырья как можно шире. Он не упускает случая использовать в работе новое химическое вещество или расходный материал. В своей работе парфюмер предпочитает использовать пачули, ирис, семена абельмош, ладан. Это его любимые ноты, к которым он возвращается снова и снова.
Из своих коллег он называет наиболее выдающимися Анник Менардо, Жака Герлена и Эдмона Рудницка, а больше всего хотел бы встретиться с Франсуа Коти, который, по его словам, «разбудил» парфюмерию как искусство.
Когда парфюмера спрашивают, в создании каких ароматов он хотел бы в свое время принять участие, то он отвечает, что его мечтой было бы поучаствовать в создании таких шедевров, как Iris Gris Jacques Fath, Mitsouko Guerlain, Bandit Piguet и Habanita Molinard. #жзл

Что хочется сказать о шлейфах.
Судя по тому, сколько сейчас запросов на стойкость и шлейфовость, выскажу непопулярную точку зрения.
Так вот, нежный шлейф, становящийся более ярким по мере приближения к его источнику прекрасен.
Настолько же прекрасен, как ужасен шлейфище, заполняющий собой все вокруг и орущий дурниной еще час после того, как его источник покинул помещение.
А вы что думаете по этому поводу?