Кроме того, некоторые лепестки цветов продолжают развиваться и выделять парфюмерное масло даже спустя долгое время после того, как их собрали. Во время процесса анфлеража жирная или сальная основа на тарелке будет адсорбировать все парфюмерное масло, которое присутствует в цветке и выделяется им. Подносы или стопки смазанных жиром тарелок с цветами, прилипшими к жиру, оставляют на 24 часа. Затем цветы срывают вручную, и новая партия цветов посыпается на тот же слой жира.

После многих партий, каждая из которых состоит из 24 часов обработки цветов на поддонах (и до 36 партий на том же слое жира), насыщенный ароматом жир (известный как "corps gras") удаляется с тарелок или поддонов ("châssis"). Насыщенный жир известен как Pommade.

Помады не являются экстрактами. Их следует рассматривать как растворы летучих масел, полученные путем адсорбции на нелетучем растворителе.

Extrait — это спиртовой раствор пахучей части Pommade. Extraits можно рассматривать как тинктура из помад.
Таким образом, Extraits являются промежуточными продуктами при приготовлении абсолю (из помад).
Они имеют преимущество в том, что являются холодными и довольно концентрированными материалами, в то время как абсолю получают с помощью процесса, который обычно требует нагревания.

Тинктура — это спиртовые экстракты натурального сырья; растворитель остается в экстракте в качестве разбавителя.

Всем привет!
Давно спрашивали определения. Мини-словарь парфюмера. Об экстрактах.

Экстракты
— это готовые материалы.
Слово «Экстракт» не следует путать с прямым переводом французского слова «extrait». В целом, термин «Экстракт» относится к концентрированным продуктам, полученным путем обработки натурального сырья растворителем. 

Типы экстрактов:
Абсолюты, Конкреты, Extraits (растворенные экстракты), Бальзамы и олеорезины (приготовленные), резиноиды, тинктуры (настойки) (растворенные экстракты). 

Бальзам — это натуральное сырье, выделяемое деревом или растением; это смесь эфирного масла и смолы. Бальзамы — это смолистые массы, полутвердые материалы или вязкие жидкости, нерастворимые в воде, полностью или почти полностью растворимые в этиловом спирте, но лишь частично растворимые в углеводородах. Бальзам характеризуется высоким содержанием бензойной кислоты, бензоатов, коричной кислоты или циннаматов.

Большинство настоящих бальзамов — это те, которые можно получить немедленно путем надрезов на деревьях. Более старые выделения обычно смолистые и менее ароматные.

Абсолют — это готовый парфюмерный материал, высококонцентрированные, полностью растворимые в спирте и обычно (но не всегда) жидкие парфюмерные материалы. Их получают путем спиртовой экстракции конкретов или других углеводородных типов экстрактов или из жировых экстрактов растительного материала. Воски, терпены, сесквитерпены и большинство непахучих веществ удаляются из конкретов во время приготовления абсолютов.

В исключительных случаях абсолюты могут быть твердыми или полутвердыми (например, абсолют шалфея мускатного, абсолют пчелиного воска, абсолют какао и т. д.).

Конкрет — это готовый парфюмерный материал, который извлекается из несмолистого или слабо смолистого природного сырья. Натуральное сырье, из которого готовятся Конкрет, почти исключительно растительного происхождения, например, кора, цветы, травы, листья, корни и т. д. Конкрет извлекается из ранее живой ткани, в то время как резиноиды извлекаются из растительных выделений (не ткани).

Конкреты обычно представляют собой твердые, восковые, некристаллические массы. Конкреты содержат высшие жирные кислоты, часто лауриновую и миристиновую кислоту, воски, терпены, сесквитерпены и большое количество спирторастворимого вещества, известного как Абсолют. Количество Абсолюта в Конкрете варьируется от менее 20% (что бывает редко) до 80% (что тоже бывает редко). В последнем случае конкрет часто бывает жидким, например конкрет иланг-иланга.

Содержание около 50% абсолю наиболее распространено в цветочных конкретах. 

Резиноид — это парфюмерный материал, полученный из природных смолистых веществ путем экстракции с помощью углеводородного типа растворителя. Настоящие резиноиды содержат все углеводородорастворимые вещества из природного исходного материала, включая смолы, но не содержат растворителя.

В отличие от конкретов, резиноиды обычно производятся из «мертвого» (т. е. неклеточного) органического материала, в то время как конкреты получаются из ранее «живой» (= клеточной) ткани и т. д. Смолистые материалы — это, например, бальзамы, камедь-смолы, природные смолы, олео-гум-смолы и т. д.

Резиноиды могут быть вязкими жидкостями, полутвердыми или твердыми, но обычно однородными массами некристаллического (аморфного) характера. Их основными компонентами являются смоляные кислоты, ангидриды смоляных кислот, сесквитерпены, эфирные масла, растительные красители, воски и другие углеводородорастворимые вещества.

Эфирное масло — это летучее вещество, полученное физическим способом из пахучего растительного материала одной ботанической формы и вида, с которым оно согласуется по названию и запаху. Эфирное масло получают методом дистилляции и методом прессования (цитрусы). 

Помады — это готовые парфюмерные материалы. Их получают с помощью так называемого процесса анфлеража.
Процесс анфлеража в основном применяется к цветам, которые не дают заметного количества эфирного масла при паровой или водной дистилляции, или его можно применять к цветам, которые слишком нежны, чтобы выдерживать воздействие тепла и пара.

Дорогие друзья, у нас пополнение ингредиентов на озон и на сайте.
В наличии: 
Гваяк эфирное масло
Melolal
Sryrallyl Acetate
Cis-3 Hexenol
Menthol
Amyl Salycate
Ambrettolide
Iso butyl Salicylate
Geranyl acetate 
Iso eugenol 
Nerol extra
Citronellyl acetate 
Para methyl acetophenone
Тимьян белый эфирное масло
Циветта синт 
Этилмальтол
Celestolide
Tonalide 
Coumarin
Veramoss (Evernyl)
Floralozon
Macrolide Supra
Phenyl Acetate Iso Butyle
Salicylate Cis 3 Hexenyl
Symroxan
Globanone

Также доступны только на нашем сайте элитные мускусы:
Operanide IFF
Muscon Laevo Firmenich

https://irinavaganova.ru/ingredients

Бесплатная доставка от 2500 руб.

Вчера и сегодня первые выпускники курса повышения квалификации «Создание парфюмерных композиций» защитили свои итоговые проекты. У каждого свой подход к композиции аромата и интересные идеи воплощения. 3 месяца насыщенного обучения пролетели очень быстро и я все это время восхищаюсь талантом наших парфюмеров. Желаю всем успехов, реализации задуманного и продолжения парфюмерного пути. 🙌🏻🎉🥳❤️👩‍🔬👨‍🔬🧪

Добрый вечер!
Приятные новости!
Новое поступление парфюмерных баз:
Ревень
Мохито
Имбирь
Розовый перец
Гвоздика (пряность)
Тубероза (новая, более нежная, чем предыдущая)
Сандал
Амбра нуар
Шафран (новая поставка).
Все новинки доступны на сайте 
https://irinavaganova.ru/ingredients
и на озон.

Поставки на Wildberries временно не будет в связи с катастрофическим потребительским терроризмом: заказывают по 100/500 штук, все вскрывают, забирают пробники и отказываются от выкупа. В результате вскрытый товар попадает на склад Вайлдберриз и катается за наш счет от заказа к заказу, так как никому вскрытый товар не нужен. 

Если вам необходимо приобрести именно на Вайлдберриз, то напишите мне лично, решим вопрос. 

На Озоне весь ассортимент оставляем.

Объявляем Акцию при покупке на нашем сайте  https://irinavaganova.ru/ingredients в честь поступления новинок - до 24.08.24 скидка 20% на все ингредиенты по промокоду ЛЕТО.
Приятных покупок!  

«Я, очевидно, полностью согласна не использовать ничего запрещенного; даже под угрозой запрета, и придерживаться ограничений. Никто никогда не должен страдать от аромата. Я более чем готова вносить изменения и следовать правилам, и думаю, что это стимулирует креативность. На самом деле, когда мы убираем определенные ингредиенты, это создает рынок для новых, что делает вещи более современными. Так что все хорошо», — говорит Калис.
«Но мы ошибаемся, когда полностью избавляемся от старых версий. Сегодня у нас есть возможность понюхать снятые с производства ароматы в Версале в Осмотеке, но это в одном месте в мире. Я обычно советую купить пару дополнительных флаконов вашего любимого аромата, так как есть большая вероятность не найти его на рынке через 10 лет».
Калис увлечена значением ароматов в жизни людей.
«Люди регулярно обращаются ко мне, чтобы воссоздать или помочь отследить запах, который они утратили... для них ужасно, что они не могут восстановить запах своей матери или не могут почувствовать запах своей первой любви».
«У меня была женщина, которая попала в ужасную автокатастрофу и пролежала в больнице больше года, чтобы ее вылечили. Она связалась со мной и попросила воссоздать аромат. Ее будущий муж купил ей аромат, который она очень любила, как раз перед аварией — они должны были пожениться, но свадьбу пришлось отменить. А теперь этот аромат больше не продается».
По счастливому совпадению аромат был разработан компанией Givaudan, и Калис смогла его воссоздать.
«Она так меня тронула, что я воссоздала этот аромат и отправила ей. После этого — ответное письмо, которое она мне написала, стало наградой всей моей жизни. Она сказала мне, что с помощью запаха я смола заставить ее почувствовать то же, что она чувствовала, когда еще могла ходить. Это заставило меня плакать».
«Так как же мы смеем отнимать у людей такие вещи? Мне все равно, что нам придется делать, но мы должны что-то делать, чтобы сохранить оригиналы. Это как если бы кто-то, кого ты любишь, ушел, и ты больше не можешь вспомнить его голос. Эмоциональная часть аромата действительно говорит со мной».
«Мне нравится прекрасная цитата Луки Турина: «никто никогда не умирал из-за аромата, но многие дети были зачаты благодаря ему». Если аромат может создать для вас связь между прошлым и настоящим, и даже больше, сформировать ваши будущие эмоции, то его миссия самой прекрасной иллюзии выполнена».
Многие из творений Калис уже стали современной классикой и станут будущими воспоминаниями многих близких.

Их картины были тщательно проработаны в ботаническом стиле; очень точны».
У Калис есть теория о том, как голландским мастерам удавалось создавать столь точные ботанические натюрморты: она подозревает, что они рисовали по одному цветку за раз.
«Сколько хранится живой букет — три, четыре дня, когда он свежий? Поэтому я думаю, что они рисовали каждый цветок, один за другим, и располагали один рядом с другим. А после этого они добавили пчел и фрукты. И из-за этого у вас создается впечатление слоев. Каждый цветок был идеален. Примерно так я работала с J'Adore».
«Изначально у меня были ландыш, жимолость, жасмин, роза, фиалка. Когда я собрала их вместе, у них у всех были общие части. Поэтому вместо того, чтобы накладывать их все слоями с общими частями, которые остались бы нетронутыми, — что стало бы огромной структурой, — я сократила общие части до одной части. Но общая часть чем-то пахла — она пахла жасмином самбак — цветком, который является частью каждого из остальных», — объясняет она.
Калис вызвала к жизни своего рода призрачный цветок из всех остальных, и так родилось сердце J'Adore.
«Фламандский натюрморт всегда прочно закреплен на столе; в вазе; каким-то образом. Для этого эффекта я использовал очень важный запах из моего детства — запах работы моего отца. Он математик — он работал с математическими головоломками из дерева и использовал древесину амаранта. Она очень гладкая, имеет длинные волокна; она очень гибкая и прочная, красивого фиолетового цвета», — объясняет Калис.
«Когда он обрабатывал это дерево, там тоже был запах — мягкий и сливочный. Я сделала небольшой ольфакторный хедспэйс», — добавляет она.
«Фруктовый аспект в J'Adore достался мне от мамы, когда она варила сливы в вине Banyuls с ванильным стручком, небольшим кусочком коры корицы, долькой лимона и небольшим количеством сахара. Когда он кипит, он совершенно дразнящий, вы должны его попробовать — он дразнит ваш нос. Он имеет молочную мягкость и свежий кисловатый блеск с вишневыми оттенками; очень аппетитный».
Калис работала над каждым из трех компонентов парфюма — цветами, древесным аккордом и фруктами — по отдельности и шлифовала каждый из них, пока, наконец, не соединила их в законченный аромат.
Награда
«Для меня не имеет значения, известно мое имя или нет. Думаю, это делает моего отца гордым, но для меня волнение исходит от других вещей, например, от момента, когда я разрабатываю аромат, и от напряжения, когда я жду, когда придет пробный экземпляр. Мне требуется не менее часа, чтобы получить пробный экземпляр», — объясняет Калис. «Поэтому, когда у меня есть идея, я печатаю ее в виде формулы, и она возвращается, это напряжение ожидания... большую часть времени я разочарована. О, правда, Калис? Ты могла бы сделать лучше!»
«Это напряжение очень важно для меня, и когда я достигаю чего-то, что мне нравится, и иногда у меня бывают прозрения, нечасто, но такие моменты — награда. Вторая награда, которую я получаю, — это не освещение в прессе, а вдыхание аромата, когда проходишь по улице».
Калис изображает радостное удивление, идя за кем-то, кто носит ее творение: «О! Вот мои духи! Ей они так идут!»
«Для меня это имеет больше смысла, чем если бы кто-то вернулся ко мне и сказал: «Мы заработали на этом xx миллионов долларов», потому что я не очень хорошо разбираюсь в ценности денег, поэтому такие комментарии не производят на меня впечатления. Но то, что я чувствую этот запах на ком-то, действительно делает меня счастливой».
Для парфюмеров, которые в итоге создают для клиента настоящий хит, существуют и другие награды: Калис рассказывает, как отдел по связям с общественностью Dior спросил ее, что бы она хотела получить в подарок, и она без колебаний ответила: оригинальный Miss Dior.
«У меня он здесь с собой, и, конечно, Dioressence, Diorling...» — усмехается она. «Не так уж и плохо, а?»

Ароматный смысл
Причина, по которой Калис так восторженно относится к обладанию флаконами оригинальных творений Dior, конечно же, хорошо известна всем нам в отрасли: это меняющиеся правила в отношении парфюмерии.

«Когда я работаю, я делаю вещи маленькими кусочками; маленькие аккорды, которые я совершенствую и полирую, — а потом я вставляю еще один маленький кусочек, который я так же отполировал, и настраиваю их вместе. И еще один, и еще один — это значит, что композиция не создается большими мазками, это почти как аэрография; очень плавное движение от одного аккорда к другому».

Искусство парфюмерии
«Я думаю, что мы, парфюмеры, ограничены тем, что у нас нет собственного словаря. То, что мы делаем, довольно ново. Это не то, что было объединено в метод более 150 лет назад. Поэтому, если сравнивать архитектуру, музыку, живопись и т. д. — когда они были созданы как методы, которым можно было обучать в школе, — это было гораздо раньше, чем в случае с парфюмерией», — говорит Кэлис.
«Дети не изучают ничего о парфюмерии в школе. Я уверена, что у всех нас были уроки искусства и музыки — вас учили смешивать цвета — но учили ли вас смешивать бензилацетат и индол, чтобы создать впечатление жасмина? Нет», — говорит она и улыбается.
Калис выделяет две основные проблемы парфюмерии: относительная новизна ее методологии и отсутствие четкого словаря; необходимость заимствования из других дисциплин.
«С другой стороны, это может быть и положительным моментом — мы можем говорить о различных искусствах и дисциплинах: [о] текстурах, вкусе, зрении, звуках — так что мы действительно используем их все; все чувства», — добавляет она.
«У меня был клиент, который сказал мне: «Я хочу, чтобы аромат был собором», и я могу представить себе что-то высокое со светом, льющимся с потолка и на разных уровнях через витражное стекло. Вы можете представить это как опыт».
Для Калис нет никаких сомнений: парфюмерия — это форма искусства.
«Поскольку музыка является частью культуры и признана искусством, это то, что правительства спонсируют в академиях, и это дает артистам возможность работать бесплатно, в некотором смысле. Так что они могут экспериментировать и исследовать; они могут создавать атональную музыку, если им нравится. Даже если этот тип музыки не очень популярен, есть место для экспериментов».
Можно провести сравнение с некоторыми независимыми нишевыми брендами и экспериментальными парфюмерами-любителями — людьми, которым по тем или иным причинам не нужно создавать аромат, который станет хитом с момента его выпуска, и которые вольны экспериментировать.
«Я думаю, что у вас столько же экспериментальных произведений обонятельных форм, сколько и экспериментальных аккордов для музыки», — соглашается Кэлис, — «и да, мы работаем на продажу, но если представить художника как человека, который работает только ради своей страсти, то мы говорим об очень коротком романтическом периоде, который длился около 150 лет».
«Если посмотреть на мастерскую художников от античности до наших дней, то они работали по заказам, с массой технологических ограничений; сроков; запросов от своих покровителей. Вокруг них было много людей, которые толокали чернила и смешивали цвета. Насколько это отличается от того, что делаем мы?»
«Итак, когда вы все это сложите вместе – мы можем пересмотреть, следует ли воспринимать парфюмера как художника или нет. Мы проходим через все те же трудности работы по заказу, подвергаясь критике; не будучи любимыми; не будучи популярными – или наоборот – получая признание за иллюзии, которые мы создаем».
«Клод Дебюсси сказал: «Искусство — самая прекрасная из всех лжей», и к этому я хочу добавить, что духи — самая прекрасная иллюзия».

J'Adore Dior
«Моей задачей было создать аромат для нового тысячелетия — 2000 года. Между мыслями о том, что нас ждет вирус века, нехватка воды, крушения самолетов и так далее, мир был в панике. Сегодня это заставляет смеяться, но в то время это было вполне реально. Поэтому Dior хотел создать аромат, который бы ознаменовал переход от одного тысячелетия к другому», — объясняет Калис задание для J'Adore.
«Любой ритуал посвящения — по крайней мере, для женщины — включает цветы», — добавляет она. «Поэтому я хотела создать самый идеальный букет цветов с точностью голландского художника. Они работали в противоположном импрессионистам стиле.

Калис Беккер - интервью для Пиа Лонг.
Многие художники стали по-настоящему знаменитыми и оцененными только после своей смерти. В парфюмерии нам повезло иметь несколько живых легенд, чьи работы достигли успеха и признания в свое время. Калис Беккер — одна из них.
Она создала один из самых вдохновляющих аккордов в современной парфюмерии ( J'Adore Dior ), большинство ароматов для By Kilian Collection , трендовый Tommy Girl и бесчисленное множество других, демонстрируя широту и адаптивность, но при этом оставляя четкий след собственного стиля.
Но когда вы встречаете ее, вы обнаруживаете отношение приземленного прагматизма в сочетании со страстью к красоте; человек, который очень хочет делиться, и нет ни намека на претенциозность или манеры и грации, которые можно было бы ожидать от законной суперзвезды мира ароматов. Есть тихая уверенность, которая приходит от заслужившего свое место в профессии; никакого интереса к славе.
На самом деле, когда мы садимся за ее стол на авеню Клебер в Givaudan в Париже, мы сначала начинаем болтать о восприятии, как два энтузиаста, которые встретились за чашкой чая. Очевидно, что Кэлис очень глубоко думает о своей работе — в конце концов, парфюмерия — это очень интеллектуально — но она сохраняет детскую радость от своего ремесла, которая прослеживается во всем, что она делает.

Цветы во флаконах
Калис Беккер – полное имя Калис Асанчеева-Беккер – родилась во Франции у русских родителей. Ее бабушка и дедушка были русскими эмигрантами во Франции, и то, что должно было быть коротким бегством от Революции, превратилось в постоянное поселение. Детство Калис прошло под сильным влиянием русских обычаев ее бабушки и дедушки, но она также была погружена во французскую среду и традиции. Именно ее мать вдохновила ее заняться парфюмерией и смотреть на вещи как художник. Как художник и скульптор, она узнала что-то в своей дочери, когда Калис невинно задалась вопросом, как аромат цветов попадает во флакон духов.
Сегодня Калис является вице-президентом по парфюмерии в крупнейшем в мире парфюмерном доме Givaudan и делит свое время между Парижем и Нью-Йорком. Она не только разрабатывает новые ароматы для клиентов Givaudan, но и участвует в наставничестве следующего поколения парфюмеров.

Создание фирменного стиля
Является ли парфюмерия искусством, наукой, ремеслом или смесью всех трех — вечная тема среди критиков и энтузиастов парфюмерии. Для Луки Турина творения Беккер — «идеальный пример сияющего света» — так он сказал мне в разговоре о своей работе в качестве критика парфюмерии. Это хорошее резюме фирменного стиля Калис, который также можно описать как отточенный.
«Я думаю, у каждого есть свой фирменный стиль. Безусловно. Потому что, во-первых, у нас в лабораториях здесь около 1400 ингредиентов, но у каждого из нас, как парфюмеров, палитра от 100 до 300 максимум. Так что уже здесь есть небольшая точка фирменного стиля, как использование определенных цветов в палитре художника или выбор музыкантом инструментов для использования; размер оркестра. После этого также имеет значение длина формулы», — объясняет Калис.
Затем все сводится к тому, как использовать эти материалы и какой мазок кисти парфюмера вы используете: «Вы можете быть как Ян Вермеер, у которого каждый мазок кисти крошечный, и вы получаете отточенное ощущение от одного цвета к другому, или вы можете быть как Жорж Брак, который размещал свои цвета большими блоками», - говорит Калис.
«Вы можете вложить много труда в полировку каждой части аккорда, поэтому я думаю, что то, что Лука называет сияющим — я думаю, что то, что я обычно делаю, очень гладко. У вас есть две вещи, у вас есть уровень знакомства и структуры, достаточный, чтобы вы не отвергали ничего, что хорошо пахнет, но вы также добавляете абстракции, чтобы побудить людей продолжать идти и обонять и обонять, так что, как книга, они хотят продолжать открывать. Это заставляет аромат говорить с вами», — объясняет она.