На сайте "Правил жизни" опубликовали мою статью. Надеюсь, вам понравится!

Прекрасная заметка Антона Русинова по истории милитари- и хиппи-стиля в одежде. Настоятельно рекомендуется к прочтению, а сам канал - к подписке.

Гошина мама: Что достаточно знать о Рэй Кавакубо.

Появление на европейском модном горизонте Рэй Кавакубо и Йодзи Ямамото произошло синхронно. В 1981 году, оба дизайнера показали свои коллекции на Парижской неделе моды, вызвав интерес к азиатской эстетике и шокировав критиков вызывающей абстрактностью своих моделей: самыми доброжелательными отзывами были "Стиль беженцев" и "Хиросима-шик" - рваные полы, асимметричный крой и растянутые черные лохмотья от японской парочки (а Йодзи и Рэй, как ни удивительно, были парой и встречались на протяжении 25 лет до начала 90х) метили в скандал и его получили. При этом, стоит заметить, что изначально оба автора придерживались абсолютно традиционных взглядов на дизайн одежды с примесью японских мотивов и первые годы выпускали для внутреннего рынка Японии довольно скучные вещи (которые однако позволили им сколотить якобы стартовые капиталы для экспансии в Европу). Так, например, первыми серийными изделиями, которые выпускал ранний Ямамото, были трусы-стринги для токийских стриптизерш и проституток из квартала красных фонарей Кабуки-Тё, основной клиентуры ателье его матери-одиночки.

Забавно, что по официальной версии каждый из дизайнеров за первые 3-4 годы работы внутри Японии наработал на собственную сеть магазинов с годовым оборотом по $25 млн (что даже по сегодняшним ценам - нонсенс для ноу-нейм-марки: это показатель сети из 30-40 фирменных бутиков премиального и раскрученного бренда уровня Tommy Hilfiger после десятилетий грамотного управления и развития). Так же не менее забавно, что в интернете нет ни фотографий, ни тем более винтажных вещей на продажу из ранних коллекций Йодзи и Рэй, до их "экспансии" в Европу. То есть уродливые самодельные свитера из 1980 года от сестры товарища Йоффе на eBay найти можно, а вещи культовых японских дизайнеров того же периода с миллионными оборотами - нет.
Легенда, мягко говоря, начинает сыпаться.

Все в жизни двух японских гуру поменялось после их такого же синхронного визита в ателье-салон главной костюмерши панк-сцены Лондона Вивьен Вествуд в 1979, которая тоже в 1981 году одновременно с показами Рэй и Йодзи в Париже также запускает марку одежды своего имени и берет за ее логотип (иначе говоря герб ложи) королевскую шар-державу, а cама Вивьен начинает открыто косплеить королеву. Вивьен держала свой бутик на пару с Малькольмом Маклареном - продюсером группы "Sex Pistols", марксистом западно-европейского толка и одним из скульпторов британской контр-культуры. Его мать происходила из семьи португало-сефардского торговца алмазами и была этуалью: среди ее любовников были владельцы модных английских универмагов Selfridge’s и Universal Stores сэры Чарльз Клор и Исаак Вольфсон. А сын Вивьен и Малькольма, Джо Корр, впоследствии основал небезызвестный бренд с говорящим названием "Agent Provocateur”. То ли в честь мамы, то ли в честь бабушки…

Гошин Папа: что достаточно знать об Адриане Йоффе-2.
Надеваем очечки.

Так что же это за перворанговый функционер мира моды, автор множества революционных нововведений и визионер авангарда, о котором столько благосклонной прессы в профильных модных изданиях?

А неизвестно!

Вся информация о тов. Йоффе - "со слов подозреваемого".
О таком воротиле фэшн-индустрии нет статьи на Википедии (ни на одном языке!), более того, статьи о нем нет и в энциклопедии национальной английской гордости - "Британнике", хотя статья о его японке-жене есть (и он упоминается вскользь лишь там, одним предложением мимоходом).
То есть человек - муж жены, брат сестры. К слову, сестра нашего героя, донна Роза, в итоге забрасывает свои эксперименты с уродливыми свитерами, выходит замуж за француза и перебирается к братцу поближе - в Париж, где открывает при магазине Йоффе... английскую булочную с пресными бисквитами (в мировой столице круассанов и прочей выпечки это странный бизнес-план).

То есть кто перед нами? На первый взгляд, по Галковскому — классическое британское изделие, "контроллер колониальных талантов" при "сестре" в роли кеке. Вероятнее всего - фамилия Йоффе изначально у ее настоящая, в отличие от "брата".

Кого мы видим официально: человек с улицы, без родственных связей и бизнес-образования, без опыта серьезной работы внезапно становится CEO самого громкого модного бренда из Японии и тут же развивает невиданную прыть и по наитию превращает самобытный, но абсолютно некоммерческий бренд, в ярчайший финансовый успех. Более того, благодаря широчайшему пиару он сам становится общепризнанным гуру модной индустрии и раздает бесчисленные интервью, где на голубом глазу признается, что при нем CDG добились своего доминирующего положения ВОПРЕКИ всем законам бизнеса: бренд никогда не проводит маркетинговых и рыночных исследований, фокус-групп, тестовых коллекций. Никакой стратегии у компании нет, все что приходит на ум гениальной жене - сразу идет в реализацию. И главное: в компании, по словам Йоффе, никогда не было и до сих пор нет финансового директора, т.к. “у Рей не было бы возможности творить свою магию, думая о бюджетах".

Таким образом, говоря без обиняков, весь бизнес Comme des Garçons — убыточный и существует лишь как ширма для валидации мутного британского чиновника в качестве ведущего мирового авторитета по вопросам моды. И для прикрытия аппарата по контролю за фэшн-повесткой через взращенные таланты из экзотических стран, экранируя Британию через четверную маскировку (ЮАР-Япония-Франция+еврей). Посадили жабу в центр Парижа и заставили терпеть.

Более того — сама Рэй Кавакубо это очень подозрительный дизайнер. Она не училась шитью и моделированию, а лишь закончила курсы повышения квалификации уже ПОСЛЕ запуска своего бренда. Зато она закончила философский факультет и вместе с другим самородком японской моды — Йодзи Ямамото — в 1979 году ездила на практику в ателье Вивьен Вествуд под громким названием «SEX» в Лондон.
Всю практическую работу по разработке моделей в CDG вели протеже и воспитанники Кавакубо (такие как Юня Ватанабэ, Фумито Ганрю или Кей Миномия), которые со временем получали право выпускать свои именные коллекции под зонтиком CDG, что вообще-то противоестественно для мира моды — любой молодой дизайнер крайне тщеславен и, окрепнув в ученичестве, стремится уйти и создать собственный бренд, но никогда не станет связывать свое имя с чужой торговой маркой — это творческое самоубийство (если только это не заслуженный свадебный генерал в должности креативного директора, как Гальяно в Maison Margela. Хотя и там никаких именных коллекций Galliano by Margela — это было бы оскорблением для обеих сторон).

Так вот, Рэй Кавакубо тоже классическое изделие и вы все знакомы с этой биоплатформой. Это «Йоко Оно».