На этой неделе рейтинг The World's 50 Best Restaurants назвал полсотню лучших ресторанов мира. И в NY Times по этому поводу вышла разгромная заметка, заставляющая в очередной раз задуматься, а насколько вообще жизнеспособны все эти первые, вторые, пятые, десятые и так далее места. И выбранные рестораны — они прямо вот действительно best? 

Для примера автор берет ресторан Gaggan в Бангкоке, попавший на девятое место. «...В меню представлено около двух десятков блюд, которые подаются двумя актами (с антрактом). Оно написано с помощью эмодзи. Каждую порцию сопровождает длинная история от мистера Ананда... Белый шарик с пятнами, похожими на кровь, по его словам, — это мозг крысы, выращенной в подвале». Затем вспоминает копенгагенский ресторан Alchemist (восьмое место): «Мозги также популярны в других ресторанах из списка. Шеф-повар Расмус Мунк [...] подает мусс из бараньих мозгов и фуа-гра в черепе ягненка, украшенном муравьями и жареными червями. Одно из блюд подается в модели человеческой головы с удаленной верхней частью черепа». 

Справедливости и объективности ради упоминаются рестораны, «где можно увидеть меню, написанное словами, и заказать еду, которую действительно хочется съесть». К примеру, Asador Etxebarri в испанском Ачондо (второе место) и Schloss Schauenstein в швейцарской коммуне Фюрстенау (47 место). Однако и тут проблемы — в оба ресторана сложно попасть, и они очень дорогие. 

Да, есть места, где среднестатистический посетитель может поужинать и уйти сытым, продолжает автор. «Но в основном он состоит из заведений, в которые обычные люди не могут попасть. Эти рестораны превращаются скорее в испытания на выносливость, театральные спектакли, памятники эго [шеф-повара] и иммерсивные опыты». Приводится в пример отзыв одного из посетителей ресторана Disfrutar в Барселоне (первое место), который описал четырехчасовой ужин как «потрясающий», но в то же время сообщил, что «не желал бы его повторить». Это был «натиск, а не удовольствие».

Автор вспоминает нулевые, когда рейтинг был не таким «изысканным».  «...Он был своего рода анти-Мишленом. Например, Carnivore, мясная закусочная на открытом воздухе в пригороде Найроби, заняла в 2003 году 47-е место. Однако на первом месте тогда оказался испанский ресторан El Bulli, задавший впоследствии моду на эксперименты и длинные дегустационные меню. Сегодня список состоит как раз из ресторанов с дегустационным меню, каждый год они становятся длиннее и сложнее». 

Ну, и на десерт — беспощадная критика методологии рейтинга: «Сайт The World’s 50 Best Restaurants может стать образцом для тех, кому необходимо писать важные с виду, но бессмысленные тексты. На вопрос, что нужно, чтобы привлечь внимание 1080 "независимых экспертов" [рейтинга], сайт дает следующий ответ: "Что значит "лучший", каждый голосующий решает сам. У всех разные вкусы, поэтому у всех разное представление о потрясающем ресторанном опыте..."». 

И безрадостный вывод: «Шеф-повара могут думать, что они создают идеи и отправляют нас в эмоциональные путешествия. На самом деле, они соревнуются за места в списке, которые превращает все их достижения в клише…»

Надо сказать, что это далеко не первая критика The World’s 50 Best (вопросов к рейтингу много и они копятся давно), но тут прямо все по полочкам.